Методика ремонта УМЗЧ

Ремонт УМЗЧ – чуть ли не самый частый из вопросов, задаваемых на радиолюбительских форумах. И при том – один из самых сложных. Конечно, существуют «излюбленные» неисправности, но в принципе, выйти из строя может любой из нескольких десятков, а то и сотен компонентов, входящих в состав усилителя. Тем более, что и схем УМЗЧ – великое множество.

Конечно, охватить все случаи, встречающиеся в практике ремонта, не представляется возможным, однако, если следовать определенному алгоритму, то в подавляющем большинстве случаев удается восстановить работоспособность устройства за вполне приемлемое время. Данный алгоритм был выработан мною по опыту ремонта около полусотни различных УМЗЧ, от простейших, на несколько ватт или десятков ватт, до концертных «монстров» по 1…2 кВт на канал, большинство из которых поступало на ремонт без принципиальных схем .

Главной задачей ремонта любого УМЗЧ является локализация вышедшего из строя элемента, повлекшего за собой неработоспособность как всей схемы, так и выход из строя других каскадов. Поскольку в электротехнике бывает всего 2 типа дефектов:

1. наличие контакта там, где его быть не должно;
2. отсутствие контакта там, где он должен быть,

то «сверхзадачей» ремонта является нахождение пробитого или оборванного элемента. А для этого – отыскать тот каскад, где он находится. Дальше – «дело техники». Как говорят врачи: «Правильный диагноз - половина лечения».

Перечень оборудования и инструментов, необходимых (или по крайней мере крайне желательных) при ремонте:

1. Отвертки, бокорезы, пассатижи, скальпель (нож), пинцет, лупа – т.е., минимальный обязательный набор обычного монтажного инструмента.
2. Тестер (мультиметр).
3. Осциллограф.
4. Набор ламп накаливания на различные напряжения – от 220 В до 12 В (по 2 шт.).
5. Низкочастотный генератор синусоидального напряжения (весьма желательно).
6. Двухполярный регулируемый источник питания на 15…25(35) В с ограничением выходного тока (весьма желательно).
7. Измеритель емкости и эквивалентного последовательного сопротивления ( ESR ) конденсаторов (весьма желательно).
8. И, наконец, самый главный инструмент – голова на плечах (обязательно!).

Рассмотрим данный алгоритм на примере ремонта гипотетического транзисторного УМЗЧ с биполярными транзисторами в выходных каскадах (рис.1), не слишком примитивного, но и не очень сложного. Такая схема является наиболее распростра­ненной «классикой жанра». Функционально он состоит из следующих блоков и узлов:

а) двухполярный источник питания (не показан);

б) входной дифференциальный каскад на транзисторах VT 2, VT 5 с токовым зеркалом на транзисторах VT 1 и VT 4 в их коллекторных нагрузках и стабилизатором их эмиттерного тока на VT 3;

в) усилитель напряжения на VT 6 и VT 8 в каскодном включении, с нагрузкой в виде генератора тока на VT 7;

г) узел термостабилизации тока покоя на транзисторе VT 9;

д) узел защиты выходных транзисторов от перегрузки по току на транзисторах VT 10 и VT 11;

е) усилитель тока на комплементарных тройках транзисторов, включенных по схеме Дарлингтона в каждом плече ( VT 12 VT 14 VT 16 и VT 13 VT 15 VT 17).

Рис. 1.

1. Первым пунктом любого ремонта является внешний осмотр сабжа и его обнюхивание (!). Уже одно это позволяет иногда хотя бы предположить сущность дефекта. Если пахнет паленым – значит, что-то явно горело.

1. Проверка наличия сетевого напряжения на входе: тупо перегорел сетевой предо­хранитель, разболталось крепление проводов сетевого шнура в вилке, обрыв в сетевом шнуре и т.п. Этап – банальнейший по своей сущности, но на котором ремонт заканчивается примерно в 10% случаев.

1. Ищем схему на усилитель. В инструкции, в Интернете, у знакомых, друзей и т.п. К сожалению, все чаше и чаще в последнее время – безуспешно. Не нашли – тяжко вздыхаем, посыпаем голову пеплом и принимаемся за вырисовывание схемы по плате. Можно этот этап и пропустить. Если неважен результат. Но лучше не пропускать. Муторно, долго, противно, но – «Надо, Федя, надо…» ((С) «Операция «Ы»…).

1. Вскрываем сабж и производим внешний осмотр его «потрохов». Применяем лупу, если нужно. Можно увидеть разрушенные корпуса п/п приборов, потемневшие, обуглившиеся или разрушенные резисторы, вздутые электролитические конденсаторы или потеки электролита из них, оборванные проводники, дорожки печатной платы и т.п. Если таковое найдено – это еще не повод для радости: разрушенные детали могут быть следствием выхода из строя какой-нибудь «блошки», которая визуально цела.

1. Проверяем блок питания. Отпаиваем провода, идущие от БП к схеме (или отсоединяем разъем, если он есть) . Вынимаем сетевой предохранитель и к контактам его держателя подпаиваем лампу на 220 В (60…100 Вт). Она ограничит ток первичной обмотки трансформатора, равно как и токи во вторичных обмотках.

Включаем усилитель. Лампа должна мигнуть (на время зарядки конденсаторов фильтра) и погаснуть (допускается слабое свечение нити). Это значит, что К.З. по первичной обмотке сетевого трансформатора нет, как нет явного К.З. в его вторичных обмотках. Тестером на режиме переменного напряжения измеряем напряжение на первичной обмотке трансформатора и на лампе. Их сумма должна быть равна сетевому. Измеряем напряжения на вторичных обмотках. Они должны быть пропорциональными тому, что измерено фактически на первичной обмотке (относительно номинального). Лампу можно отключать, ставить предохранитель на место и включать усилитель прямо в сеть. Повторяем проверку напряжений на первичной и вторичной обмотках. Соотношение (пропорция) между ними должно быть таким же, как при измерении с лампой.

Лампа горит постоянно в полный накал – значит, имеем К.З. в первичной цепи: проверяем целостность изоляции проводов, идущих от сетевого разъема, тумблер питания, держатель предохранителя. Отпаиваем один из поводов, идущих на первичную обмотку трансформатора. Лампа погасла – скорее всего вышла из строя первичная обмотка (или межвитковое замыкание).

Лампа горит постоянно в неполный накал – скорее всего, дефект во вторичных обмотках или в подключенных к ним цепях. Отпаиваем по одному проводу, идущему от вторичных обмоток к выпрямителя(м). Не перепутать, Кулибин! Чтобы потом не было мучительно больно от неправильной подпайки назад (промар­кировать, например, с помощью кусочков липкой малярной ленты). Лампа погасла – значит, с трансформатором все в порядке. Горит – снова тяжко вздыхаем и либо ищем ему замену, либо перематываем.

1. Определились, что трансформатор в порядке, а дефект в выпрямителях или конденсаторах фильтра. Прозваниваем диоды (желательно отпаять под одному проводу идущему к их выводам, либо выпаять, если это интегральный мост) тестером в режиме омметра на минимальном пределе. Цифровые тестеры в этом режиме часто врут, поэтому желательно использовать стрелочный прибор. Лично я давно пользуюсь прозвонкой-«пищалкой» (рис. 2, 3). Диоды (мост) пробиты или оборваны – меняем. Целые – «звоним» конденсаторы фильтра. Перед измерением их надо разрядить (!!!) через 2-ваттный резистор сопротивлением около 100 Ом. Иначе можно сжечь тестер. Если конденсатор цел – при замыкании стрелка сначала отклоняется до максимума, а потом довольно медленно (по мере заряда конденсатора) «ползет» влево. Меняем подключение щупов. Стрелка сначала зашкаливает вправо (на конденсаторе остался заряд от предыдущего измерения) а потом опять ползет влево. Если есть измеритель емкости и ESR , то весьма желательно использовать его. Пробитые или оборванные конденсаторы меняем.

Рис. 2. Рис. 3.

1. Выпрямители и конденсаторы целые, но на выходе блока питания стои́т стабилизатор напряжения? Не беда. Между выходом выпрямителя(ей) и входом(ами) стабилизатора(ов) включаем лампу(ы) (цепочку(и) ламп) на суммарное напряжение близкое к указанному на корпусе конденсатора фильтра. Лампа загорелась – дефект в стабилизаторе (если он интегральный), либо в цепи формирования опорного напряжения (если он на дискретных элементах), либо пробит конденсатор на его выходе. Пробитый регулирующий транзистор определяется прозваниванием его выводов (выпаять!).

1. С блоком питания все в порядке (напряжения на его выходе симметричные и номинальные)? Переходим к самому главному – собственно усилителю. Подбираем лампу (или цепочки ламп) на суммарное напряжение, не ниже номинального с выхода БП и через нее (них) подключаем плату усилителя. Причем, желательно к каждому из каналов по отдельности. Включаем. Загорелись обе лампы – пробиты оба плеча выходных каскадов. Только одна – одно из плеч. Хотя и не факт.

Лампы не горят или горит только одна из них. Значит, выходные каскады, скорее всего, целые. К выходу подключаем резистор на 10…20 Ом. Включаем. Лампы должны мигнуть (на плате обычно есть еще конденсаторы по питанию). Подаем на вход сигнал от генератора (регулятор усиления – на максимум). Лампы (обе!) зажглись. Значит, усилитель что-то усиливает, (хотя хрипит, фонит и т.п.) и дальнейший ремонт заключается в поиске элемента, выводящего его из режима. Об этом – ниже.

1. Для дальнейшей проверки лично я не использую штатный блок питания усилителя, а применяю 2-полярный стабилизированный БП с ограничением тока на уровне 0,5 А. Если такового нет – можно использовать и БП усилителя, подключенный, как было указано, через лампы накаливания. Только нужно тщательно изолировать их цоколи, чтобы случайно не вызвать КЗ и быть аккуратным, чтобы не разбить колбы. Но внешний БП – лучше. Заодно виден и потребляемый ток. Грамотно спроектированный УМЗЧ допускает колебания питающих напряжений в довольно больших пределах. Нам ведь не нужны при ремонте его супер-пупер параметры, достаточно просто работоспособности.

1. Итак, с БП всё в порядке. Переходим к плате усилителя (рис. 4). Перво-наперво надо локализовать каскад(ы) с пробитым(и)/оборванным(и) компонентом(ами). Для этого крайне желательно иметь осциллограф. Без него эффективность ремонта падает в разы. Хотя и с тестером можно тоже много чего сделать. Почти все измерения производятся без нагрузки (на холостом ходу). Допустим, что на выходе у нас «перекос» выходного напряжения от нескольких вольт до полного напряжения питания.

1. Для начала отключаем узел защиты, для чего выпаиваем из платы правые выводы диодов VD 6 и VD 7 (у меня в практике было три случая, когда причиной неработо­способности был выход из строя именно этого узла). Смотрим напряжение не выходе. Если нормализовалось (может быть остаточный перекос в несколько милливольт – это норма), прозваниваем VD 6, VD 7 и VT 10, VT 11. Могут быть обрывы и пробои пассивных элементов. Нашли пробитый элемент – меняем и восстанавливаем подключение диодов. На выходе ноль? Выходной сигнал (при подаче на вход сигнала от генератора) присутствует? Ремонт закончен.

er=0 width=1058 height=584 src="amp_repair.files/image004.jpg">

Рис. 4.

Ничего с сигналом на выходе не изменилось? Оставляем диоды отключенными и идем дальше.

1. Выпаиваем из платы правый вывод резистора ООС ( R 12 вместе с правым выводом C 6), а также левые выводы R 23 и R 24, которые соединяем проволочной пере­мычкой (показана на рис. 4 красным) и через дополнительный резистор (без нумерации, порядка 10 кОм) соединяем с общим проводом. Перемыкаем проволочной перемычкой (красный цвет) коллекторы VT 8 и VT 7, исключая конденсатор С8 и узел термостабилизации тока покоя. В итоге усилитель разъединяется на два самостоятельных узла (входной каскад с усилителем напряжения и каскад выходных повторителей), которые должны работать самостоятельно.

Смотрим, что имеем на выходе. Перекос напряжения остался? Значит, пробит(ы) транзистор(ы) «перекошенного» плеча. Выпаиваем, звоним, заменяем. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы). Наиболее частый вариант дефекта, однако должен заметить, что очень часто он является следствием выхода из строя какого-то элемента в предыдущих каскадах (включая узел защиты!). Поэтому последующие пункты все-таки желательно выполнить.

Перекоса нет? Значит, выходной каскад предположительно цел. На всякий случай подаем сигнал от генератора амплитудой 3…5 В в точку «Б» (соединения резисторов R 23 и R 24). На выходе должна быть синусоида с хорошо выраженной «ступенькой», верхняя и нижняя полуволны которой симметричны. Если они не симметричны – значит, «подгорел» (потерял параметры) какой-то из транзисторов плеча, где она ниже. Выпаиваем, звоним. Заодно проверяем и пассивные компоненты (резисторы).

Сигнала на выходе нет вообще? Значит, вылетели силовые транзисторы обоих плеч «насквозь». Печально, но придется выпаивать все и прозванивать с последующей заменой.

Не исключены и обрывы компонентов. Тут уж нужно включать «8-й инструмент». Проверяем, заменяем…

1. Добились симметричного повторения на выходе (со ступенькой) входного сигнала? Выходной каскад отремонтирован. А теперь нужно проверить работоспособность узла термостабилизации тока покоя (транзистор VT 9). Иногда наблюдается нарушение контакта движка переменного резистора R 22 с резистивной дорожкой. Если он включен в эмиттерной цепи, как показано на приведенной схеме, ничего страшного с выходным каскадом при этом произойти не может, т.к. в точке подключения базы VT 9 к делителю R 20– R 22 R 21 напряжение просто повышается, он приоткрывается больше и, соответственно, снижается падение напряжения между его коллектором и эмиттером. В выходном сигнале простоя появится ярко выраженная «ступенька».

Однако (очень даже нередко), подстроечный резистор ставится между коллектором и базой VT9. Крайне «дураконезащищенный» вариант! Тогда при потере контакта движка с резистивной дорожкой напряжение на базе VT9 снижается, он призакрывается и, соответственно, повышается падение напряжения между его коллектором и эмиттером, что ведет к резкому возрастанию тока покоя выходных транзисторов, их перегреву и, естественно, тепловому пробою. Еще более дурацкий вариант выполнения этого каскада – если база VT9 соединена только с движком переменного резистора. Тогда при потере контакта на ней может быть все, что угодно, с соответствующими последствиями для выходных каскадов.

Если есть возможность, сто́ит переставить R 22 в базо-эмиттерную цепь. Правда, при этом регулировка тока покоя станет выражено нелинейной от угла поворота движка, но IMHO это не такая уж и большая плата за надежность. Можно просто заменить транзистор VT 9 на другой, с обратным типом проводимости, если позволяет разводка дорожек на плате. На работу узла термостабилизации это никак не повлияет, т.к. он является двухполюсником и не зависит от типа проводимости транзистора.

Проверка этого каскада осложняется тем, что, как правило, соединения с коллекторами VT 8 и VT 7 сделаны печатными проводниками. Придется поднимать ножки резисторов и делать соединения проводочками (на рис. 4 показаны разрывы проводников). Между шинами положительного и отрицательного напряжений питания и, соответственно, коллектором и эмиттером VT 9 включаются резисторы примерно по 10 кОм (без нумерации, показаны красным) и замеряется падение напряжения на транзисторе VT 9 при вращении движка подстроечного резистора R 22. В зависимости от количества каскадов повторителей оно должно изменяться в пределах примерно 3…5 В (для «троек, как на схеме) или 2,5… 3,5 В (для «двоек»).

1. Вот и добрались мы до самого интересного, но и самого сложного – дифкаскада с усилителем напряжения. Они работают только совместно и разделить их на отдельные узлы принципиально невозможно.

Перемыкаем правый вывод резистора ООС R 12 с колекторами VT 8 и VT 7 (точка «А », являющаяся теперь его «выходом»). Получаем «урезанный» (без выходных каскадов) маломощный ОУ, вполне работоспособный на холостом ходе (без нагрузки). Подаем на вход сигнал амплитудой от 0,01 до 1 В и смотрим, что будет в точке А . Если наблюдаем усиленный сигнал симметричной относительно земли формы, без искажений, значит данный каскад цел.

1. Сигнал резко снижен по амплитуде (мало усиление) – в первую очередь проверить емкость конденсатора(ов) С3(С4, т.к. производители для экономии очень часто ставят только один полярный конденсатор на напряжение 50 В и больше, рассчитывая, что в обратной полярности он все равно будет работать, что не есть гут). При его подсыхании или пробое резко снижается коэффициент усиления. Если нет измерителя емкости – проверяем просто путем замены на заведомо исправный.

Сигнал перекошен – в первую очередь проверить емкость конденсаторов С5 и С9, шунтирующих шины питания предусилительной части после резисторов R17 и R19 (если эти RC-фильтры вообще есть, т.к. нередко они не ставятся).

На схеме приведены два распространенных варианта симметрирования нулевого уровня: резистором R 6 или R 7 (могут быть, конечно же, и другие), при нарушении контакта движка которых тоже может быть перекос выходного напряжения. Проверить вращением движка (хотя, если контакт нарушен «капитально», это может и не дать результата). Тогда попробовать перемкнуть пинцетом их крайние выводы с выводом движка.

Сигнал вообще отсутствует – смотрим, а есть ли он вообще на входе (обрыв R3 или С1, К.З. в R1, R2, С2 и т.п.). Только сначала нужно выпаять базу VT2, т.к. на ней сигнал будет очень маленьким и смотреть на правом выводе резистора R3. Конечно, входные цепи могут сильно отличаться от приведенных на рисунке – включать «8-й инструмент». Помогает.

1. Естественно, описать все возможные причинно-следственные варианты дефектов мало реально. Поэтому дальше просто изложу, как проверять узлы и компоненты данного каскада.

Стабилизаторы тока VT 3 и VT 7. В них возможны пробои или обрывы. Из платы выпаиваются коллекторы и замеряется ток между ними и землей. Естественно, сначала нужно рассчитать по напряжению на их базах и номиналам эмиттерных резисторов, каким он должен быть. ( N . B .! В моей практике был случай самовозбуждения усилителя из-за чрезмерно большого номинала резистора R 10, поставленного изготовителем. Помогла подстройка его номинала на полностью работающем усилителе – без указанного выше разделения на каскады).

Аналогично можно проверить и транзистор VT 8: если перемкнуть коллектор-эмиттер транзистора VT 6, он также тупо превращается в генератор тока.

Транзисторы дифкаскада VT 2 V 5 T и токового зеркала VT 1 VT 4, а также VT 6 проверяются их прозвонкой после отпайки. Лучше замерить коэффициент усиления (если тестер – с такой функцией). Желательно подобрать с одинаковыми коэффициентами усиления.

1. Пару слов «не для протокола». Почему-то в подавляющем большинстве случаев в каждый последующий каскад ставят транзисторы все бо́льшей и бо́льшей мощности. В этой зависимости есть одно исключение: на транзисторах каскада усиления напряжения ( VT 8 и VT 7) рассеивается в 3…4 раза бо́льшая мощность , чем на предрайверных VT 12 и VT 23 (!!!). Поэтому, если есть такая возможность, их сто́ит сразу же заменить на транзисторы средней мощности. Неплохим вариантом будет КТ940/КТ9115 или аналогичные импортные.

1. Довольно нередкими дефектами в моей практике были непропаи («холодная» пайка к дорожкам/«пятачкам» или плохое облуживание выводов перед пайкой) ножек компонентов и обломы выводов транзисторов (особенно в пластмассовом корпусе) непосред­ственно возле корпуса, которые очень трудно было увидеть визуально. Пошатать транзисторы, внимательно наблюдая за их выводами. В крайнем случае – выпаять и впаять заново.

Если проверили все активные компоненты, а дефект сохраняется – нужно (опять же, с тяжким вздохом), выпаять из платы хоть по одной ножке и проверить тестером номиналы пассивных компонентов. Нередки случаи обрывов постоянных резисторов без каких-либо внешних проявлений. Неэлектролитические конденса­торы, как правило, не пробиваются/обрываются, но всякое бывает…

1. Опять же, по опыту ремонта: если на плате видны потемневшие/обугленные резисторы, причем симметрично в обеих плечах, сто́ит пересчитать выделяемую на нем мощность. В житомирском усилителе « Dominator » производитель поставил в одном из каскадов резисторы по 0,25 Вт, которые регулярно горели (до меня было 3 ремонта). Когда я просчитал их необходимую мощность – чуть не упал со стула: оказалось, что на них должно рассеиваться по 3 (три!) ватта…

1. Наконец, все заработало… Восстанавливаем все «порушенные» соединения. Совет вроде бы и банальнейший, но сколько раз забываемый!!! Восстанавливаем в обратной последовательности и после каждого соединения проверяем усилитель на работоспособность. Нередко покаскадная проверка, вроде бы, показала, что все исправно, а после восстанов­ления соединений дефект опять «выползал». Последними подпаиваем диоды каскада токовой защиты.

1. Выставляем ток покоя. Между БП и платой усилителя включаем (если они были отключены ранее) «гирлянду» ламп накаливания на соответствующее суммарное напряжение. Подключаем к выходу УМЗЧ эквивалент нагрузки (резистор на 4 или 8 Ом). Движок подстроечного резистора R 22 устанавливаем в нижнее по схеме положение и на вход подаем сигнал от генератора частотой 10…20 кГц (!!!) такой амплитуды, чтобы на выходе выл сигнал не более 0,5…1 В. При таких уровне и частоте сигнала хорошо заметна «ступенька», которую трудно заметить на большом сигнале и малой частоте. Вращением движка R22 добиваемся ее устранения. При этом нити накала ламп должны немного светиться. Можно проконтролировать ток и амперметром, включив его параллельно каждой гирлянде ламп. Не сто́ит удивляться, если он будет заметно (но не более, чем в 1,5…2 раза в бо́льшую сторону) отличаться от того, что указано в рекомендациях по настройке – нам ведь важно не «соблюдение рекомендаций», а качество звучания! Как правило, в «рекомендациях» ток покоя значительно завышается, для гарантированного достижения запланированных параметров («по худшему»). Перемыкаем «гирлянды» перемычкой, повышаем уровень выходного сигнала до уровня 0,7 от максимального (когда начинается амплитудное ограничение выходного сигнала) и даем усилителю прогреться 20…30 минут. Этот режим является наиболее тяжелым для транзисторов выходного каскада – на них при этом рассеивается максимальная мощность. Если «ступенька» не появилась (при малом уровне сигнала), а ток покоя возрос не более, чем в 2 раза, настройку считаем законченной, иначе убираем «ступеньку» снова (как было указано выше).

1. Убираем все временные соединения (не забывать!!!), собираем усилитель окончательно, закрываем корпус и наливаем чарку, которую с чувством глубокого удовлетворения проделанной работой, выпиваем. А то работать не будет!

Конечно же, в рамках данной статьи не описаны нюансы ремонта усилителей с «экзотическими» каскадами, с ОУ на входе, с выходными транзисторами, включенными с ОЭ, с «двухэтажными» выходными каскадами и многое другое…

Falconist

Продолжение статьи по материалам электронной сети Интернет с размышлениями из "Записной книжки" Юрия Игнатенко и моими комментариями и поправками

Комплектующие для выбранной схемы. Резисторы

Ставьте любые резисторы, советские или китайские, разницы нет. Главное чтобы их мощность соответствовала требуемой и немного превосходила её.

Вопрос . Хотелось бы знать про резисторы ПТМН и МЛТ? Можно их применять в УНЧ?

Ответ. Стандартные, выпускаемые серийно резисторы всех типов можно применять в УНЧ, для этого их и изготовила промышленность. Любой исправный резистор вполне хорош. Следует помнить, что резисторы одного конкретного типа не вносят искажения, заметные по сравнению с резисторами другого конкретного типа. По номиналу, как правило, не важно "плывут" они или не "плывут". Вопрос задан был о применении резисторов в УНЧ. В УНЧ применимы резисторы с типовым дрейфом. Не страшно, что уплывёт номинал от нагрева допустим 100кОм, как было при 20 град. а станет 100,1кОм при 80 град. Ну и что? Особо точные резисторы с малым тепловым коэффициентом нужны для приборов, осциллографов, космоса и т.п. с диким диапазонами изменения температуры и тысячекратным запасом. А поставив в УНЧ все резисторы ПТМН никакой слухач не отличит звучание усилителя от начинки с МЛТ. Кроме того, отличие использованного номинала на 5-10% от заданного в схеме, как правило легко переваривает любой ламповый усилитель. Более того, при настройке режима по приборам номинал может оказаться ещё дальше от оригинала на картинке. Если же оценивать шумовые характеристики резисторов разных типов, то для ламповых схем с коэффициентом усиления порядка 100 отличие будет мизерно даже для оценки по приборам.

Примечание: Это сравнимо с выносом мозга продавцу за 1 копейку при покупке Лексуса в автосалоне. Любые рассуждения про преимущества "безындуктивных" резисторов в УНЧ следует расценивать как собачий бред (или паранойя). Можно рекомендовать следующее отношение к этой теме: К вам в дом пришел вор, якобы принёсший выгодный товар. И он втирает вам в ухо вату, с единственной целью - вас ограбить . Цель простая - законно забрать вами заработанные кровные деньги в обмен на сладкие речи. Это розовая маркетинговая чепуха, за которую манагерам в малиновых пиджаках нужно жёстко бить морду. Евгений Бортник

Регулятор громкости

Для стерео усилителя нужен сдвоенный регулятор громкости, желательно с обратнологарифмической характеристикой. Следует обратить внимание на отсутствие пыли, грязи и ржавчины. Резистор до его применения должен просто нормально храниться и не скрипеть. Китайский резистор РГ 50кОм. Берите класс А, это у них обратнологарифмический. У нас класс В обратнологарифмический а у них В - линейный. Пример резистора показан на картинке.

Регулятор громкости должен быть не более 50кОм. Сейчас нет пьезо головок звукоснимателей, как раньше, источники все низкоомные поэтому на вход не нужен переменный резистор 500кОм или 1МОм. Увеличение сопротивления в 10-20раз во столько же раз уменьшает входные токи. Следовательно на мелкие входные токи фоновые наводки будут более заметны. Делая высококачественный усилитель с хорошим звучанием нельзя ставить на пути сигнала, избыточные RC-цепочки. Нельзя последовательно ставить резистор с большим сопротивлением в цепь прохождения сигнала, потому что с ёмкостью Миллера и входной ёмкостью лампы и собственно монтажа, получается та же самая RC-цепочка, которая садит всю "прозрачность звука". На пути сигнала элементарно появляются последовательно-параллельные цепочки ускоряющие и тормозящие гармоники разных частот. Поэтому нельзя применять регуляторы громкости более 50 кОм величиной.

Вопрос. Есть ли польза от установки регулятора громкости фирмы Alps?

Ответ. Особой пользы нет, потому что нет разницы. Разве что в честолюбии клиента, поскольку Alps-регулятор громкости поставить это 35$ или китайца - это 4 гривны, а СССР Б/У - бесплатно. Налицо большой, очень наглый и агрессивный базар. Это экономическая война, как обычный большой бизнес в котором крутятся большие деньги. Обывателю серут в ухо, используя его неуверенность, ввиду его слабой технической подготовленности и чувствительности к лести. Проверено достоверно.

Регуляторы тембра

Это тоже RC-цепочка, которая садит всю "прозрачность звука", поэтому никаких экранированных проводов и никаких регуляторов тембра. Записи слушайте так, как их записал режиссёр. В этом он грамотнее вас. Избавьтесь от самонадеянности, проявите культуру. Звукорежиссер (раньше это были профессионалы высокого класса) записал звук так, как надо, а не так как вам хочется. Послушаете настроенный по приборам ламповый усилитель с месяц без регуляторов тембра на линейном тракте и подумаете себе: А не больной ли я был?

Конденсаторы электролитические

На один канал в БП нужны три электролитических конденсатора не менее 100мкФ, 100мкФ и 50мкФ, запас по напряжению на 400-450 вольт определяет предел прочности. Для надежности УМЗЧ можно ограничить возраст конденсаторов в 20 лет, хотя реальное положение дел нужно глядеть по факту. Высохшие электролиты от телевизора 150+30х350 вольт лучше не применять. Импортные детали брать не обязательно. Хотя можно и на них делать. Разницы в звуке нет. Чтобы уменьшить фон, первый электролитический конденсатор по питанию, должен быть не меньше 100 мкФ, второй не меньше 100-150мкФ. Ёмкости в фильтре блока питания не надо жалеть. Однако внимательно следите за характером колебательности переходного процесса. При больших токах потребления провода выбирают потолще. Следовательно сопротивление их меньше и без нагрузки возможны фокусы. При наличии фильтрующих дросселей нужно считать переходный процесс ещё тщательнее.

Вопрос . Насколько критично если уменьшить емкости в фильтре питания? Какой уровень пульсаций на выходе допускается? И в цепи питания анода 6г2? Есть ли необходимость убирать их в подвал, или можно расположить над шасси?

Ответ. Не имеет значения, где находятся электролитические конденсаторы. Главное они должны быть изолированы от шасси. Корпус конденсаторов должен соединяться только с шиной земля. Чем больше ёмкость, тем лучше фильтрация. А ёмкости любые исправные можем ставить. Для низковольтных цепей 150+150Х250вольт от телевизора. Вот вам 300 мкф или 150+30 Х 350вольт уже 180 мкф. У большинства совдеповских электролитических конденсаторов ёмкость в плюсе до 30%. Возможно применение последовательного включения электролитов. Один плюс с с одним минусом вместе. При этом желательно шунтировать каждый электролит резистором 100-150кОм. И пленочный конденсатор с большеньким напряжением в параллель каждому шунту не помешает. Предельное допустимое напряжение последовательной пары увеличится вдвое. Следует помнить про повышение выпрямленного постоянного напряжения в 1,4 раза от действующего переменного при холостом ходе источника. Для ламп 6п3с легко выскочить на напряжения ХХ в 500-600 вольт. Двухтактные схемы менее чувствительны к качеству питания, чем однотактные. В качественном ламповом УМЗЧ пульсации источника питания выходного каскада менее 20-50мВ. Питание предварительного каскада более требовательно. Можно рекомендовать уменьшить пульсации на порядок.

Вопрос . Можно подробней об этих зеленых шляпах - танталовых электролитах?

Ответ. Танталы - лучшие электролиты СССР. Смело ставьте в катоды ламп.

Вопрос. В сети сейчас 267 вольт, днем было 240 вольт, сейчас на электролитах по 365 вольт, они на 350 рассчитаны, - это опасно?

Ответ. У исправных совдеп-конденсаторов довольно большой запас по напряжению. Выключив усилитель нужно пощупать рукой, греются электролиты или нет. Если горячие 50-80 град, то есть вероятность, что пшикнут. Если нормальной температуры - то поработают ещё. Если написано на наших конденсаторах 350 вольт, то значит до 450 вольт не взорвутся. Советские - это вам не импортные электролитические конденсаторы, на которых если написано 350 вольт, то при напряжении 360 вольт пробой неминуем. У совдеповских электролитов запас по допустимому напряжению в 1,5-2 раза. Повышенное напряжение в блоке питания усилителя будет лишь при включении. Через минуту, лампы прогреются и будет 310-320вольт.

Примечание. Следует помнить про следующее. 1.Факт повышенной вероятности взрыва при холодном включении бесспорен. 2.Факт наличия эффекта "отравления" катодов бесспорен. 3.Факт усиленного износа ламп при включении повышенных напряжений на холодный катод тоже существует вне зависимости от умников. Поэтому можно рекомендовать применение пусковой автоматики с задержкой питания по аноду. А если пуск источника выполняется при ХХ, то напряжения будут большие. Юношеская бравада с повышенными напряжениями не нужна. Используйте конденсаторы с допустимым напряжением, не меньшим напряжений, предусмотренных в схеме усилителя. Есть схемы с пусковыми гасящими резисторами. Схемотехника разнообразна. Пляска сетевого напряжения может быть более опасна для триодных схем с фиксированным смещением. Это уже характерно не для электролитов, а для лампочек, способных на саморазогрев, например 6с33с. Там есть организационные и схемотехнические способы борьбы против аварии. От автосмещения, до последательного, адаптивного и следящего смещения. Евгений Бортник

Ответ. Эта рекомендация была для кенотронов. Для современных кремниевых диодов вполне допустимо и 220 мкФ ставить, однако диоды должны выдерживать большие пиковые токи (десятикратные) при включении на разряженные конденсаторы. Два первых конденсатора можно поставить по 100 мкФ, а в качестве последнего примените один из первых. Получится у соответственно 100, 100 и 50 мкФ. И электролит поставьте на массу с делителя 20-50 мкф на 25 вольт.

Примечание. Д ля более крутого бюджета и качественного усилителя емкость электролитов можно увеличить на порядок. Однако вначале источник питания следует смоделировать или смакетировать. В сложных источниках возникает проблема не только ограничения тока заряда, но и вопрос сбалансированной его длительности, отсутствия колебательности, приемлемой добротности, отсутствия локальных перенапряжений и резонансов, а также необходимость ускоренного разряда при выключении. Можно рекомендовать блочно-модульную конструкцию усилителя. Источник питания - главный модуль. Это монолитный встраиваемый блок, законченный функционально и предварительно полностью настроенный и отрепетированный автономно от усилителя. Евгений Бортник.

Вопрос. А вообще наращивание емкости выше определенного порога дает что-нибудь? Некоторые телезрители в фильтрах ставят емкости в тысячи микрофарад, а то и десятки тысяч.

Ответ. Во всём есть разумный предел. По приборам Шмелёва видно как фильтруется анодное питание. Следует ставить такую ёмкость, чтобы -70 -80dB находился пик на частоте 100 Гц. Такое подавление пульсаций уже практически не слышно в акустике. По картинке наводка 50 Гц сетевой помехи на вход и входной кабель. Пик 150 Гц это гармоника от 50 Гц наводки. Пик 100Гц показывает, каково сглаживание анодного напряжения. Приемлемое сглаживание. Дело в том, что применение более мощных электролитов это не только удорожание усилителя, но и борьба с последствиями этого самого увеличения емкости.

Вопрос . Чем отличаются советские электролиты от современных импортных?

Ответ. Cпециально потратив день на измерения параметров советских электролитических конденсаторов и зарубежных новоделов «аля Китай» удалось получить достоверную информацию. Совдеп оказался лучше и по ёмкости и по надёжности и по мгновенной отдаче энергии. По размерам сейчас совдеп роигрывает зарубежным существенно. Любопытно, что на зарубежном написано или в даташите стоит 100мкФ -20 +20%, а емкость там всегда меньше, т.е. 80-85 мкФ. Буржуи работают на минимальных допусках. В совдепе 100 мкФ -20 +80% всегда действительная ёмкость 130-140 мкФ. В СССР-электролитических конденсаторах применяются качественные обкладки из толстой алюминиевой ленты, которая может отдать большую энергию, мгновенно. У них напылен слой тонкой фольги не позволяющей снимать такую энергию как с наших серии К50. Конечно и у них есть хорошие электролитические конденсаторы. Но у нас в продаже их ценник будет зашкаливать. Стоимость конденсатора 50$ великовата. В зависимости от ёмкости и напряжения возможны вариации. Подешевле конденсаторы коммерсанты привозят по 0,3-2$ и продают их по 0,6-4$ наваривая 100% маржи. Это свинство. На фотографии видно, что с обкладками конденсатора времён СССР за 40 лет надлежащего хранения ничего не произошло.

Не разъел электролит обкладки. Конденсатор - как только что с конвейера сошёл. Это делалось в СССР надёжно. А уж о деталях с ВП штампом или ОС вообще промолчу.

Вопрос . Ну а то, что все называют электролитом и предполагают, что он высыхает…. это как, не высохло? на ощупь оно влажное?

Ответ. А куда электролит может деться из герметичного конденсатора? Есть у меня электролитические конденсаторы и 1953 года. И все рабочие и ёмкость не потеряна. Разобрал конденсаторы СССР, чтоб показать их преимущество перед импортным мусором. Как видно, в содеп-электролитическом конденсаторе нет индуктивности, потому что обкладка вся, по одной из сторон, выходит наружу каждым своим витком и все витки соединяются вместе. Поэтому нет индуктивной составляющей (эффект намотки витков) и конденсатор работает в очень большом диапазоне частот, не требуя шунтирования плёночными и пр. конденсаторами.

Этот факт кроме того показывает, что с совдеп-конденсатора позволительно снимать мгновенную мощность, гораздо большую, чем с импортных. Особенность конструкции дешевых зарубежных конденсаторов показана на рисунке ниже. Видно два вывода проволочных. Они идут от одной единственной точки обкладки, следовательно доступ к остальной поверхности происходит черех погонную индуктивность. Кроме существенной индуктивности в такой конструкции характерна малая мгновенная отдача тока.

Вопрос . Как проверить электролитический конденсатор?

Ответ . Можно пробовать способы разной сепени жёсткости. Первая проверка - Неисправный электролитический конденсатор, склонный к пшиканью и взрыву, всегда греется. Нужно включить усилитель. Поработает 15минут. Надо выключить и потрогать через одну-три минуты (чтоб электролиты разрядились) все электролитические конденсаторы на нагрев, температура неисправного будет повышенной до 60 - 70 градусов. Проверка на практике бывает небезопасной. Проверил этот способ - подключил, собранный БП к сети и стал ждать. На четырнадцатой минуте взорвался один из шести конденсаторов. Вывод: температуру нужно проверять каждые 5 минут в течении 15 минут. И если температура не повышается, то дать конденсаторам потренироваться ещё часик для восстановления ёмкости. Другая проверка - диод Д226 соединяют последовательно с электролитическим конденсатором. Включают в сеть 220 В (не перепутав полярность, а то взорвётся). Форматируют часик. Потом выключают и через 1 - 2 мин измеряют мультиметром напряжение на нём. Если 0 вольт - ещё пробуют форматировать. Если не менее150вольт, то это отличный конденсатор с малыми потерями и хорошей ёмкостью. Далее можно закоротить. Если стрельнет искра - отлично энергию даёт. Ещё один способ - проверить ёмкость сравнением. Для этого используют резистор 500 Ом на 2 Вт + диод. Заряжают через эту цепочку электролит 30 сек от сети 220 вольт. Через кнопку к электролиту подключают лампочку 220 В на 60 ватт. Нажимают кнопку и оценивают, с какой яркостью вспыхнула лампочка. Далее заменяют электролит следующим и снова оценивают с какой яркостью вспыхнула лампочка.

Вопрос . Нужно ли шунтировать электролитические конденсаторы бумажными конденсаторами для лучшей работы в ВЧ диапазоне?

Ответ . Исправные электролитические конденсаторы (особенно советские) прекрасно работают до 30 кГц без завала. Поэтому их не нужно шунтировать плёнкой. Если есть Спектралаб, комплекс Шмелёва, то провести проверку можно самостоятельно. Если же есть сомнения в исправности и время дороже денег, то шунтирование хорошей плёнкой не повредит.

Конденсаторы межкаскадные

Телезрителю нет ощутимой разницы в отечественных и импортных исправных конденсаторах. Межкаскадных конденсаторов в простой схеме только два. Ставим любые, лучше предварительно их прозвонить прибором. К78-2, К-72, К78-19 и пр. Напряжение допускают не менее 300 вольт. Можно плёночные импортные прикупить. Ставят от 0,1 до 0,5 мкФ. Не существенно. При большом входном сопротивлении последующего каскада низкие частоты идут без завала. Совдеп-конденсаторы БМТ и МБМ спроектированы безиндуктивно, изготовлены вполне качественно, важно лишь сохранение герметичности. Если глянуть фото, для примера, где показа маленький конденсатор с электролитом, как на рис. 31, то все прояснится. Обкладки так же соединены на одной стороне с выводом всеми витками, а не как импортные "аудиофильские" выводами в одной точке с обкладкой контачат и потом рулончиком сворачиваются. Вот почему исправные отечественные конденсаторы имеют преимущество. Если есть сомнения, попробуйте вскрыть конденсатор самостоятельно.

Вопрос . Старые конденсаторы серии БМ аналогичны импортным или нет?

Ответ . Все заведомо исправные совдеп-конденсаторы хороши, применяйте смело. Индуктивность межкаскадных конденсаторов на качество звука практически не влияет, потому что входное сопротивление лампы следующего каскада 200 - 400 кОм. Ёмкость входная 30-200 пФ. Индуктивность конденсатора просто мизерная, влияние будет на сотнях кГц и МГцах. Посмотрите схемы ламповых осциллографов с полосой 5 - 40 МГц. Обычные каскады, обычные СССР-конденсаторы межкаскадные и полоса нормальная получается. Вся измерительная техника СССР была сделана на резисторах МЛТ, ВС на собственных конденсаторах и лампах. И всё работало, не шумели резисторы, не влияли конденсаторы и лампы правильно усиливали. Маркетинговая истерия на сайтах раздута дилерами по планам собственников зарубежных заводов. Буржуям нужно продавать свои конденсаторы и резисторы “аудиофильские”. Обычному телезрителю следует лишь соблюдать выбранные ограничения по напряжениям. Особо требовательным надо помнить, что различные конденсаторы, дают разный хвост и амплитуду гармоник. “Аудиофилы” пусть и далее мечутся, подбирая конденсаторы на свой вкус, а не на верность воспроизведения.

Продолжение следует.

Евгений Бортник, август 2015, Россия, Красноярск

При построении любой маломощной конструкции на лампах одним из первых встаёт вопрос анодного питания.

Блок питания это и так - в принципе - наиважнейшая часть любого электронного устройства, но почему в данной статье я упоминаю питание именно маломощных и именно ламповых устройств? И вообще - что я подразумеваю под этими самыми устройствами?

Ну, во-первых, в соответствии с тематикой блога, это устройства звукоусиления. А это могут быть - в первую очередь - предварительные усилители для звукозаписи, которые в последнее время очень популярны именно на лампах. Ну и устройства на их основе - ламповые фонокорректоры, ламповые темброблоки, ламповые гитарные эффекты.

Специфика питания маломощных ламп - это малый ток, но при этом довольно высокое напряжение. И - для этого типа устройств - постоянное напряжение с очень хорошей фильтрацией, т.е. максимально сглаженное, с минимумом (отсутствием?) пульсаций.

В классических усилителях мощности с линейными блоками питания проблема пульсаций решается, как правило, применением конденсаторов большой ёмкости (зачастую соединённых помногу в параллель) и даже дросселей. Но я не просто так в самом начале подчеркнул, что речь идёт о блоке питания именно для микромощного (предварительного) усилителя. В этом случае конденсаторы большой ёмкости будут

занимать слишком много места, если конструкция компактна

стоить, возможно, дороже, чем вся конструкция в целом

перегружать маломощный анодный трансформатор в момент заряда

Чтоб обеспечить хорошую фильтрацию сигнала и при этом сэкономить место/средства, помогает популярная конструкция под названием "электронный дроссель".

Схема эта известна очень давно и имеет огромное множество повторений и модификаций, ею воспользовались сотни радиолюбителей-конструкторов. Поэтому принцип ещё действия я описывать не буду (мы против копипасты!), хотя порекомендую, всё таки, почитать самую удачную , на мой взгляд, статью об этой схеме от Олега Иванова .

Мы не претендуем на авторство данной схемы, и, в свою очередь, взяли за основу схему, описанную в статье по ссылке выше и немного модифицировали её, как, в своё время, Олег Иванов модифицировал одну из первых схем стабилизатора.

Данная схема - ниже.

В начале - как и обычно - идёт диодный мост, который может быть выполнен как из четырёх отдельных диодов, так и в виде конструкции в одном корпусе. Диоды рекомендуем использовать на ток не менее 2А. Несмотря на то, что рабочие токи схем, которые будут питаться данной конструкцией, составляют десятки, а то и единицы миллиампер, сравнительно высок и скачкообразен ток в момент заряда конденсатора. Он может вывести из строя маломощные диоды даже при целой и работоспособной внешне конструкции.

Затем идут включённые в параллель два или более конденсатора на высокое напряжение, ёмкость которых сравнительно невелика (может быть 22мкФ, 33мкф, 47мкФ). Решение в пользу именно нескольких конденсаторов, включённых в параллель, вместо одного большого, сделано в пользу понижения стоимости конструкции и уменьшения её размера.
Затем, через резистор в 0,47 - 1кОм, чтобы обеспечить второй порядок в фильтрации, включается ещё один или несколько соединённых конденсаторов в параллель, общей ёмкостью, соизмеримой с общей ёмкостью конденсаторов, стоящих перед резистором.

Далее - схема с использованием полевого транзистора, принцип работы которой подробно описан в статье , одной из ключевых частей которой является множество соединённых в параллель металоплёночных или других, не электролитических конденсаторов. Впрочем, некоторые другие авторы в данной конструкции считают допустимым использовать и оксидные конденсаторы, соблюдая при этом полярность.
После непосредственно стабилизатора мы предусмотрели делитель напряжения, который, с которого, при необходимости, можно подать смещающее напряжение на нить накала лампы, как это рекомендуют конструкторы ламповой техники, особенно в SRPP каскадал, чтобы снизить фон и вероятность пробоя через нить накала.

Резистор R8 нужен, если в схему будет вводиться миллиамперметр или индикатор появления нагрузки. Сопротивление его подбирается таким образом, чтобы падение напряжения на нём при рабочем токе соответствовало нужному напряжению для отклонения стрелки индикатора или свечения светодиода. Так, R=U/I, где U - необходимое напряжение, I - рабочий ток. Например, чтобы при токе 10мА загорался светодиод с рабочим напряжением 2.2В, необходимо сопротивление 22Ом мощностью не менее 0,25Вт.
Если же потребности в индикации нет, резистор следует заменить шунтом.

Теперь рассмотрим конструкцию, которую мы разработали и теперь выпускаем серийно для использования коллегами-радиолюбителями в своих изделиях.

На одной печатной плате размером 170х40мм мы, помимо электронного дросселя, расположили выпрямитель и стабилизатор напряжения накала. Рабочий ток его, правда, невелик и эта часть схемы может быть использована только в случае работа на одну лампу с током накала 150мА и входным напряжением не более 12В. Для работы с лампами с бОльшим током накала, но не более 1А, понадобится более массивный радиатор.
При питании накала переменным напряжением или от отдельного выпрямителя данная (нижняя) часть схемы (левая часть платы) часть схемы не собираться.

Как вы видите на изображении разводки (layout), на плате предусмотрено место для диодов разных типоразмеров а так же для диодного моста. Переменное высокое напряжение с анодного трансформатора подаётся на точки 250V AC in.

Два конденсатора в параллель второй части фильтра могут быть заменены на один бОльшей ёмкости, предусмотрено место ИЛИ для двух малых ИЛИ для одного большого. В самой правой части платы предусмотрено место для включения нескольких конденсаторов в параллель. Оно выполнено в виде макетной области специально для того, чтобы можно было установить различное количество конденсаторов разных типоразмеров (предположим, 3 конденсатора по 3,3мкФ 400В или 4 конденсатора по 2,2мкФ 400В).
Так же предусмотрена возможность расположить на плате предохранитель-плавкую вставку или многоразовый термостатический предохранитель. Выход выпрямленного и отфильтрованного напряжение - HV DC out +-, выход делителя для смещения на нить накала - heat DC shift.

Существует несколько модификаций данной конструкции. Вы можете скачать по ссылкам ниже файлы разводки для самостоятельного изготовления. Так же вы можете заказать у нас качественный (заводские) готовые платы данного проекта .

Для этого используйте расположенную слева форму для обратной связи.

Изготовление хорошего источника питания для усилителя мощности (УНЧ) или другого электронного устройства - это очень ответственная задача. От того, каким будет источник питания зависит качество и стабильность работы всего устройства.

В этой публикации расскажу о изготовлении не сложного трансформаторного блока питания для моего самодельного усилителя мощности низкой частоты "Phoenix P-400".

Такой, не сложный блок питания можно использовать для питания различных схем усилителей мощности низкой частоты.

Предисловие

Для будущего блока питания (БП) к усилителю у меня уже был в наличии тороидальный сердечник с намотанной первичной обмоткой на ~220В, поэтому задача выбора "импульсный БП или на основе сетевого трансформатора" не стояла.

У импульсных источников питания небольшие габариты и вес, большая мощность на выходе и высокий КПД. Источник питания на основе сетевого трансформатора - имеет большой вес, прост в изготовлении и наладке, а также не приходится иметь дело с опасными напряжениями при наладке схемы, что особенно важно для таких начинающих как я.

Тороидальный трансформатор

Тороидальные трансформаторы, в сравнении с трансформаторами на броневых сердечниках из Ш-образных пластин, имеют несколько преимуществ:

• меньший объем и вес;
• более высокий КПД;
• лучшее охлаждение для обмоток.

Первичная обмотка уже содержала примерно 800 витков проводом ПЭЛШО 0,8мм, она была залита парафином и заизолирована слоем тонкой ленты из фторопласта.

Измерив приблизительные размеры железа трансформатора можно выполнить расчет его габаритной мощности, таким образом можно прикинуть подходит ли сердечник для получения нужной мощности или нет.

Рис. 1. Размеры железного сердечника для тороидального трансформатора.

• Габаритная мощность (Вт) = Площадь окна (см 2) * Площадь сечения (см 2)
• Площадь окна = 3,14 * (d/2) 2
• Площадь сечения = h * ((D-d)/2)

Для примера, выполним расчет трансформатора с размерами железа: D=14см, d=5см, h=5см.

• Площадь окна = 3,14 * (5см/2) * (5см/2) = 19,625 см 2
• Площадь сечения = 5см * ((14см-5см)/2) = 22,5 см 2
• Габаритная мощность = 19,625 * 22,5 = 441 Вт.

Габаритная мощность используемого мною трансформатора оказалась явно меньшей чем я ожидал - где-то 250 Ватт.

Подбор напряжений для вторичных обмоток

Зная необходимое напряжение на выходе выпрямителя после электролитических конденсаторов, можно приблизительно рассчитать необходимое напряжение на выходе вторичной обмотки трансформатора.

Числовое значение постоянного напряжения после диодного моста и сглаживающих конденсаторов возрастет примерно в 1,3..1,4 раза, по сравнению с переменным напряжением, подаваемым на вход такого выпрямителя.

В моем случае, для питания УМЗЧ нужно двуполярное постоянное напряжение - по 35 Вольт на каждом плече. Соответственно, на каждой вторичной обмотке должно присутствовать переменное напряжение: 35 Вольт / 1,4 = ~25 Вольт.

По такому же принципу я выполнил приблизительный расчет значений напряжения для других вторичных обмоток трансформатора.

Расчет количества витков и намотка

Для питания остальных электронных блоков усилителя было решено намотать несколько отдельных вторичных обмоток. Для намотки катушек медным эмалированным проводом был изготовлен деревянный челнок. Также его можно изготовить из стеклотекстолита или пластмассы.

Рис. 2. Челнок для намотки тороидального трансформатора.

Намотка выполнялась медным эмалированным проводом, который был в наличии:

• для 4х обмоток питания УМЗЧ - провод диаметром 1,5 мм;
• для остальных обмоток - 0,6 мм.

Число витков для вторичных обмоток я подбирал экспериментальным способом, поскольку мне не было известно точное количество витков первичной обмотки.

Суть метода:

1. Выполняем намотку 20 витков любого провода;
2. Подключаем к сети ~220В первичную обмотку трансформатора и измеряем напряжение на намотанных 20-ти витках;
3. Делим нужное напряжение на полученное из 20-ти витков - узнаем сколько раз по 20 витков нужно для намотки.

Например: нам нужно 25В, а из 20-ти витков получилось 5В, 25В/5В=5 - нужно 5 раз намотать по 20 витков, то есть 100 витков.

Расчет длины необходимого провода был выполнен так: намотал 20 витков провода, сделал на нем метку маркером, отмотал и измерил его длину. Разделил нужное количество витков на 20, полученное значение умножил на длину 20-ти витков провода - получил приблизительно необходимую длину провода для намотки. Добавив 1-2 метра запаса к общей длине можно наматывать провод на челнок и смело отрезать.

Например: нужно 100 витков провода, длина 20-ти намотанных витков получилась 1,3 метра, узнаем сколько раз по 1,3 метра нужно намотать для получения 100 витков - 100/20=5, узнаем общую длину провода (5 кусков по 1,3м) - 1,3*5=6,5м. Добавляем для запаса 1,5м и получаем длину - 8м.

Для каждой последующей обмотки измерение стоит повторить, поскольку с каждой новой обмоткой необходимая на один виток длина провода будет увеличиваться.

Для намотки каждой пары обмоток по 25 Вольт на челнок были параллельно уложены сразу два провода (для 2х обмоток). После намотки, конец первой обмотки соединен с началом второй - получились две вторичные обмотки для двуполярного выпрямителя с соединением посередине.

После намотки каждой из пар вторичных обмоток для питания схем УМЗЧ, они были заизолированы тонкой фторопластовой лентой.

Таким образом были намотаны 6 вторичных обмоток: четыре для питания УМЗЧ и еще две для блоков питания остальной электроники.

Схема выпрямителей и стабилизаторов напряжения

Ниже приведена принципиальная схема блока питания для моего самодельного усилителя мощности.

Рис. 2. Принципиальная схема источника питания для самодельного усилителя мощности НЧ.

Для питания схем усилителей мощности НЧ используются два двуполярных выпрямителя - А1.1и А1.2. Остальные электронные блоки усилителя будут питаться от стабилизаторов напряжения А2.1 и А2.2.

Резисторы R1 и R2 нужны для разрядки электролитических конденсаторов, в момент когда линии питания отключены от схем усилителей мощности.

В моем УМЗЧ 4 канала усиления, их можно включать и выключать попарно с помощью выключателей, которые коммутируют линии питания платок УМЗЧ с помощью электромагнитных реле.

Резисторы R1 и R2 можно исключить из схемы если блок питания будет постоянно подключен к платам УМЗЧ, в таком случае электролитические емкости будут разряжаться через схему УМЗЧ.

Диоды КД213 рассчитаны на максимальный прямой ток 10А, в моем случае этого достаточно. Диодный мост D5 рассчитан на ток не менее 2-3А,собрал его из 4х диодов. С5 и С6 - емкости, каждая из которых состоит из двух конденсаторов по 10 000 мкФ на 63В.

Рис. 3. Принципиальные схемы стабилизаторов постоянного напряжения на микросхемах L7805, L7812, LM317.

Расшифровка названий на схеме:

• STAB - стабилизатор напряжения без регулировки, ток не более 1А;
• STAB+REG - стабилизатор напряжения с регулировкой, ток не более 1А;
• STAB+POW - регулируемый стабилизатор напряжения, ток примерно 2-3А.

При использовании микросхем LM317, 7805 и 7812 выходное напряжение стабилизатора можно рассчитать по упрощенной формуле:

Uвых = Vxx * (1 + R2/R1)

Vxx для микросхем имеет следующие значения:

• LM317 - 1,25;
• 7805 - 5;
• 7812 - 12.

Пример расчета для LM317: R1=240R, R2=1200R, Uвых = 1,25*(1+1200/240) = 7,5V.

Конструкция

Вот как планировалось использовать напряжения от блока питания:

• +36В, -36В - усилители мощности на TDA7250
• 12В - электронные регуляторы громкости, стерео-процессоры, индикаторы выходной мощности , схемы термоконтроля, вентиляторы, подсветка;
• 5В - индикаторы температуры, микроконтроллер, панель цифрового управления.

Микросхемы и транзисторы стабилизаторов напряжения были закреплены на небольших радиаторах, которые я извлек из нерабочих компьютерных блоков питания. Корпуса крепились к радиаторам через изолирующие прокладки.

Печатная плата была изготовлена из двух частей, каждая из которых содержит двуполярный выпрямитель для схемы УМЗЧ и нужный набор стабилизаторов напряжения.

Рис. 4. Одна половинка платы источника питания.

Рис. 5. Другая половинка платы источника питания.

Рис. 6. Готовые компоненты блока питания для самодельного усилителя мощности.

Позже, при отладке я пришел к выводу что гораздо удобнее было бы изготовить стабилизаторы напряжений на отдельных платах. Тем не менее, вариант "все на одной плате" тоже не плох и по своему удобен.

Также выпрямитель для УМЗЧ (схема на рисунке 2) можно собрать навесным монтажом, а схемы стабилизаторов (рисунок 3) в нужном количестве - на отдельных печатных платах.

Соединение электронных компонентов выпрямителя показано на рисунке 7.

Рис. 7. Схема соединений для сборки двуполярного выпрямителя -36В+36В с использованием навесного монтажа.

Соединения нужно выполнять используя толстые изолированные медные проводники.

Диодный мост с конденсаторами на 1000pF можно разместить на радиаторе отдельно. Монтаж мощных диодов КД213 (таблетки) на один общий радиатор нужно выполнять через изоляционные термо-прокладки (терморезина или слюда), поскольку один из выводов диода имеет контакт с его металлической подкладкой!

Для схемы фильтрации (электролитические конденсаторы по 10000мкФ, резисторы и керамические конденсаторы 0,1-0,33мкФ) можно на скорую руку собрать небольшую панель - печатную плату (рисунок 8).

Рис. 8. Пример панели с прорезями из стеклотекстолита для монтажа сглаживающих фильтров выпрямителя.

Для изготовления такой панели понадобится прямоугольный кусочек стеклотекстолита. С помощью самодельного резака (рисунок 9), изготовленного из ножовочного полотна по металлу, прорезаем медную фольгу вдоль по всей длине, потом одну из получившихся частей разрезаем перпендикулярно пополам.

Рис. 9. Самодельный резак из ножовочного полотна, изготовленный на точильном станке.

После этого намечаем и сверлим отверстия для деталей и крепления, зачищаем тоненькой наждачной бумагой медную поверхность и лудим ее с помощью флюса и припоя. Впаиваем детали и подключаем к схеме.

Заключение

Вот такой, не сложный блок питания был изготовлен для будущего самодельного усилителя мощности звуковой частоты. Останется дополнить его схемой плавного включения (Soft start) и ждущего режима.

UPD : Юрий Глушнев прислал печатную плату для сборки двух стабилизаторов с напряжениями +22В и +12В. На ней собраны две схемы STAB+POW (рис. 3) на микросхемах LM317, 7812 и транзисторах TIP42.

Рис. 10. Печатная плата стабилизаторов напряжения на +22В и +12В.

Скачать - (63 КБ).

Еще одна печатная плата, разработанная под схему регулируемого стабилизатора напряжения STAB+REG на основе LM317:

Рис. 11. Печатная плата для регулируемого стабилизатора напряжения на основе микросхемы LM317.

Прокачка