Случилась неприятность, потребовался ремонт КПП ВАЗ 2110. Ремонт агрегата требуется при:
- трудно производить выключение и включение передач.
- самостоятельное выключение передач.
- возникновение шума при переключении передач.
- протечка трансмиссионного масла.
Причины поломки могут быть разные, возможно, не произошла своевременная замена масла или механизм, просто-напросто, исчерпал свой ресурс.
Как производится ремонт КПП ВАЗ 2110? Ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками, видео.
Случаются ситуации, когда снятие КПП совсем необязательно, достаточно её регулировки. У ВАЗ 2110 очень часто бывают проблемы с переключением передач, их выбивает. Чтобы устранить данную проблему, совсем необязательно снимать коробку, достаточно отрегулировать механизм привода выбора передач. Достаточно обойтись регулировкой в следующих случаях:
- не так давно, была произведена замена подшипника первичного вала или любой другой ремонт, где снималась КПП.
- вылетает только одна скорость.
- во время движения автомобиля, скорость плохо переключается или вовсе выскакивает.
Для произведения регулировки КПП нужно:
- Ослабить гайку с болтом, которая находится под машиной, стягивающая хомут крепления тяги коробки.
- С помощью отвёртки раздвинуть хомут и пазы тяги. Установить шток в нейтральное положение.
- С коробки переключения передач снять чехол.
- Для того, чтоб заблокировать заднюю передачу, нужно в окно накладки кронштейна выставить рычаг.
- Отрегулировать осевой люфт в заднем направлении и с помощью поворота налево.
- Хомут поставить на место и затянуть при помощи болта.
При вышеописанных ситуациях достаточно будет простой регулировки КПП. Это намного лучше чем производить ремонт коробки передач ВАЗ 2110, разборку и сборку КПП.
Порядок действий при разборе коробки передач:
- Достать из КПП указатель масла. Открутить болты, которые держат тросик сцепления.
- Открутить болты, которые держат заднюю крышку. Крышка герметично упакована, поэтому при снятии, можно прибегнуть к помощи молотка.
- Для того, чтоб во время разборки КПП валы не поворачивались, включите третью или четвёртую скорость. После открутить болт, который фиксирует пятую передачу.
- Снять шестерню пятой передачи с вилкой вместе.
- После, снять шестерню со вторичного вала и вилку. Потом снять пластину, которая защищает подшипники.
Ниже вы можете увидеть ремонт КПП ВАЗ 2110 своими руками видео.
Затеяв ремонт КПП ВАЗ 2110, после всех описанных выше действий требуется произвести разборку картера и рабочего механизма. Приступаем:
- Откручиваем пружинные пробки, которые держат штоки передач. После того как пробки будут откручены, из отверстий упадут конечные шарики. То же самое проделываем с пробкой, которая держит заднюю передачу. Если шарики не выпали из отверстий, то достать их можно, прибегнув к магнитной отвёртке.
- Далее, выкручиваем болты, которые крепят картер КПП к картеру сцепления. После того как болты будут раскручены, для отсоединения картеров, можно произвести с помощью отвёртки.
- Следующий шаг. Открутить шток от вилки передачи первой и второй.
- Тоже самое проделываем с передачами третей, четвёртой и пятой соответственно. Для извлечения штока, выводить его нужно вместе с деталями переключения передач.
- Нужно извлечь ось из шестерни заднего хода и, конечно же, шестерню.
- Дальше, достать дифференциал и два вала с шестеренками. Раскрутить три болта, которые фиксируют механизм передач и достать его из картера.
- Открутить болт заднего рычага, и достать шток.
- Если нужно, достать подшипники первичного и вторичного вала с сепаратором.
Разборка КПП ВАЗ 2110 завершена.
Давайте рассмотрим проблемы, которые чаще всего возникают:
Проблема касается первой скорости передач. Включается очень тяжело, при переключении передач исходит посторонний звук, скорость вылетает во время движения.
Причины могут быть следующие:
- Синхронизатор мог выйти из строя.
- Лопнула пружина фиксатора или на ней имеется дефект.
- Скорости могут переключаться самостоятельно из-за ослабления рычага.
- Проблема в штоке или вилке. Нужно их заменить.
Следующая проблема касается второй передачи. Чаще всего автолюбители сталкиваются с тем, что вторая скорость выскакивает или возникают сложности при её включении.
За этим могут крыться следующие причины:
- Зубцы шестерёнки поизносились, вследствие чего они плохо цепляются за муфту переключения передач. В этом случае провести ремонт КПП ВАЗ 2110 нужно обязательно. В дальнейшем это может послужить вылетом передачи.
- Если вылетание передачи происходит исключительно при езде на кочках, то тогда с уверенностью можно сказать, что причина этому неполадки со сцеплением.
Очень часто, для того чтоб устранить проблему со второй скоростью, нужно всего-навсего поменять фиксирующую пружинку. Если после замены пружины, скорость продолжает вылетать, то тогда нужно снимать КПП и делать капитальный ремонт.
Возникновение посторонних шумов в коробке переключения передач может быть из-за подшипников, которые вышли из строя. Для того чтоб это выяснить, нужно проверить люфт у роликовых подшипников, которые установлены в картере сцепления, подшипники качения, находящиеся на первичном и вторичном валу.
Очень тщательно нужно проверить вилки и штоки передач. Эти детали имеют свойство очень быстро приходить в негодность. Если есть какие-то явные признаки износа данных механизмов, то нужно незамедлительно их менять на новые. Купить данные детали можно в автомагазинах.
Если у автолюбителя есть немного опыта в проведение ремонта КПП ВАЗ 2110, то он смело может самостоятельно производить ремонтные работы коробки переключения передач. Из данной статьи понятно, что сделать это не так уж и трудно. Даже автовладелец, не имея достаточного опыта и навыков, может справиться с данной проблемой. Но если всё-таки человек далёк от этого, и совсем не представляет что и как делать, в этом случае обратиться к специалисту за помощью будет правильным решением. Конечно, при обращении к специалистам за помощью, будет стоить автовладельцу определённых денег. Но лучше уж так, заплатить деньги и получить быстрый и качественный ремонт коробки переключения передач.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Если в процессе ремонта коробки передач заменялась хотя бы одна из следующих деталей: картеры сцепления или коробки передач, корпус дифференциала или подшипники дифференциала, то необходимо подобрать регулировочное кольцо подшипников дифференциала.
ПРИМЕЧАНИЕ
В разделе описан ремонт пятиступенчатой коробки передач (представляющей собой дальнейшее конструктивное развитие четырехступенчатой) более сложной, но и более распространенной.
1. Снимите коробку передач с автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите коробку передач от грязи и вымойте снаружи.
2. Установите коробку передач вертикально вверх. Отверните шесть гаек крепления задней крышки коробки передач.
3. Отверните болт крепления и снимите кронштейн троса сцепления.
4. Аккуратно строньте с места ударами резинового молотка заднюю крышку коробки передач.
5. Снимите заднюю крышку с картера коробки передач.
6. Снимите уплотнительную прокладку картера коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ
Снимайте уплотнительную прокладку картера коробки передач аккуратно, поскольку неповрежденную прокладку картера при сборке коробки передач можно установить вновь.
7. Включите 3-ю или 4-ю передачу.
8. Отверните болт крепления вилки 5-й передачи и включите 5-ю передачу, переместив вниз муфту синхронизатора вместе с вилкой так, чтобы шлицы муфты вошли в зацепление с шестерней.
9. Убедитесь, что валы не проворачиваются.
10. Расконтрите и отверните гайку на вторичном валу коробки передач.
11. Расконтрите и отверните гайку на первичном валу коробки передач.
12. Подденьте отвертками за ступицу синхронизатор 5-й передачи…
13.… и снимите синхронизатор 5-й передачи вместе с вилкой. Выньте вилку из муфты.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Снимать синхронизатор 5-й передачи надо осторожно. Следите, чтобы муфта синхронизатора не сошла со ступицы: подпружиненные фиксирующие шарики синхронизатора могут рассыпаться.
14. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора 5-й передачи.
15. Подденьте отверткой ведомую шестерню 5-й передачи…
16.… и снимите ведомую шестерню с вторичного вала.
17. Снимите упорное кольцо игольчатого подшипника.
18. Снимите игольчатый подшипник шестерни 5-й передачи.
19. Подденьте отверткой ведущую шестерню 5-й передачи…
20.… и снимите ведущую шестерню с первичного вала.
21. С помощью ударной отвертки отверните четыре винта крепления пластины подшипников.
22. Снимите пластину подшипников.
23. Подденьте отвертками и снимите втулку игольчатого подшипника 5-й передачи со вторичного вала.
24. Снимите упорную шайбу с вторичного вала.
25. Снимите стопорное кольцо подшипника первичного вала. Для этого подожмите одной отверткой стопорное кольцо к кольцу подшипника, а другой отверткой выведите кольцо из канавки.
26. Аналогичным образом снимите стопорное кольцо подшипника вторичного вала коробки передач.
27. Отверните пробку фиксатора.
28. Осторожно извлеките шарик фиксатора с пружиной. Аналогичным образом извлеките еще два фиксатора.
29. Отверните два болта крепления задней опоры двигателя и…
30.… снимите заднюю опору двигателя.
31. Отверните пробку фиксатора заднего хода. Наклоните коробку передач и извлеките шарик фиксатора с пружиной.
32. Отверните 12 гаек и болт крепления картера коробки передач к картеру сцепления.
33. С помощью большой отвертки аккуратно разъедините картеры сцепления и коробки передач.
ПРИМЕЧАНИЕ
Между картерами коробки передач есть три места, куда можно вставить отвертку, чтобы не повредить уплотнительную прокладку. Поочередно вставляйте в эти пазы отвертку и аккуратно покачивайте до тех пор, пока картеры коробки передач не разъединятся.
34. Снимите картер коробки передач.
35. Отверните болт крепления вилки переключения 1-ой и 2-ой передач.
36. Приподнимите шток и снимите его вместе с вилкой переключения 1-ой и 2-ой передач.
37. Отверните болт крепления вилки переключения 3-ей и 4-ой передач.
38. Выведите головку штока из зацепления с рычагом…
39.… и снимите шток вместе с вилкой переключения 3-ей и 4-ой передач.
40. Поверните шток вилки 5-ой передачи, выведя головку штока из рычага. Выньте шток.
41. Снимите стопорное кольцо.
42. Снимите вилку включения заднего хода.
43. Снимите шестерню заднего хода с осью.
44. Слегка покачивая, выньте одновременно первичный и вторичный валы.
ПРИМЕЧАНИЕ
При снятии первичного и вторичного валов коробки передач внутренние кольца передних подшипников остаются на валах.
45. Выньте ведомую шестерню главной передачи вместе с дифференциалом.
46. Отверните три болта крепления механизма переключения передач.
47. Снимите механизм переключения передач.
48. Аккуратно снимите уплотнительную прокладку.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Не повредите уплотнительную прокладку при снятии. Неповрежденную прокладку при сборке коробки передач можно использовать вновь.
49. Выпрессуйте передний подшипник вторичного вала из картера сцепления. Для этого можно использовать лапку съемника или аналогичный инструмент.
50. Чтобы заменить передний подшипник первичного вала, выпрессуйте сальник.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Выпрессовывайте передние подшипники первичного вала и сальник только при их замене или замене картера сцепления. Невозможно выпрессовать сальник первичного вала, не повредив сальник. Поэтому при замене подшипника первичного вала вам потребуется новый сальник.
51. Выпрессуйте подшипник внутрь картера, прикладывая усилие к наружному кольцу подшипника.
52. Выньте магнит из картера сцепления.
53. Отверните гайку крепления корпуса привода спидометра.
54. Подденьте отверткой корпус привода спидометра…
55.… и снимите корпус с ведомой шестерней привода спидометра.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие для привода спидометра, замените резиновое уплотнительное кольцо на корпусе привода спидометра.
56. Выньте из корпуса привода спидометра ведомую шестерню с валом.
57. Вытолкните уплотнительное кольцо из корпуса привода спидометра.
58. Выверните из картера коробки передач выключатель света заднего хода.
59. Сдвиньте защитный чехол шарнира тяги привода переключения передач с отбортовки на коробке передач.
60. Снимите противоположную кромку защитного чехла с фланца шарнира.
61. Отверните болт крепления шарнира к штоку переключения передач…
62.… и снимите шарнир со штока.
63. Снимите со штока защитный чехол.
64. Отверните болт крепления рычага к штоку переключения передач внутри картера сцепления.
65. Выньте рычаг и шток из картера сцепления.
66. Если в процессе эксплуатации были замечены следы подтекания масла через отверстие в картере сцепления под шток переключения передач, замените сальник штока переключения передач.
Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.
67. Осмотрите картеры сцепления и коробки передач, а также заднюю крышку коробки передач. На картере сцепления, коробке передач и задней крышки коробки передач не должно быть трещин и сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите шлифовальной шкуркой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
68. Проверьте посадочные места под подшипники в обоих картерах. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.
69. Проверьте состояние штоков включения передач. Если штоки включения передач погнуты или на штоках появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы - замените штоки. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки переключения передач погнуты, либо изношены лапки, замените вилки переключения передач.
70. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе рабочих кромок сальники необходимо заменить.
71. Проверьте состояние подшипников. При наличии питтинга (раковин) на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники коробки передач необходимо заменить.
72. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.
73. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните обнаружены трещины или его магнитные свойства ослабли, замените магнит.
74. Тщательно очистите от старого герметика привалочные поверхности картеров сцепления и коробки передач, задней крышки коробки передач.
Соберите коробку передач в порядке, обратном разборке, с учетом следующего.
75. Перед установкой первичного и вторичного валов введите зубья их шестерен в зацепление и в таком положении установите первичный и вторичный валы в картер сцепления.
76. Обратите внимание, как устанавливаются вилки на штоки переключения передач:
1 - шток с вилкой включения 5-ой передачи;
2 - шток с вилкой включения 3-ей и 4-ой передач;
3 - шток с вилкой включения 1-ой и 2-ой передач.
77. Обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
78. Не забудьте установить на место магнит.
79. Перед установкой картера коробки передач на картер сцепления и задней крышки на картер коробки передач нанесите герметик на их привалочные плоскости по всему периметру.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Все описанные приемы применимы и при ремонте четырехступенчатой коробки передач.
Отличие состоит в том, что застопорить валы одновременным включением двух передач невозможно, так как для этого используют пятую передачу. Для этой цели рекомендуем изготовить приспособление из отслужившего ведомого диска сцепления, к торцу ступицы которого под прямым углом нужно приварить подходящий отрезок стальной трубы. Надев ступицу на первичный вал, можно удержать его от вращения за конец трубы.
Предлагаю вашему вниманию статью по ремонту 5 ступенчатой КПП нового образца (так называемый "разорванный пакет")
Часть фоток процесса будет повторяться,прошу сильно не пинать,фотки в основном делались при сборке,так как КПП и детали были отмыты,и фотик остался чистым:).
Какой инструмент потребуется дополнительно? Фиксатор первичного вала (я сделал из старой ступицы ведомого диска сцепления), высокая головка на "30" для отворачивания гайки вторичного вала,пара мощных отверток,съемник стопорных колец, ударная отвертка с молотком и,в идеале, динамометрический ключ.
Вряд ли у кого под рукой окажется специальный стенд для ремонта КПП,в принципе и на столе можно перебрать, а ещё можно её в тиски аккуратно зажать.
Итак,сливаем масло с КПП,снимаем КПП с машины,снимаем эластичную муфту,заднюю подушку КПП вместе с траверсой и вынимам вилку сцепления с пыльником и выжимным.
Тщательно очищаем КПП от грязи при помощи щетки по металлу,подходящим инструментом типа отвертки,в идеале продуваем компрессором.
Хоть масло и слито,всё равно в КПП осталось немного масла,так что учитываем этот факт при разборке.
Снимаем нижнюю крышку КПП.
Снимаем резиновый пыльник муфты со вторичного вала,стопор со вторичного вала,при помощи подходящей выколотки выбиваем центрирующую втулку муфты.Если не удается "подцепить" втулку, то отворачиваем гайку вторичного вала насколько возможно и заворачиваем её обратно.
Втулка при этом почти слезет с насиженного места.Включаем любую передачу,фиксируем первичный вал,и откручиваем гайку вторичного вала на "30".Снимаем конусную пружинную шайбу.
Если под рукой нет фиксатора первичного вала,то можно воспользоваться алюминиевой ложкой,вставив её ручку между шестернями первичного и промежуточного валов. Не стоит бояться за шестерни,люминь им не повредит.
Снимаем фланец эластичной муфты.
Отворачиваем выключатель фонарей заднего хода. Не потеряйте медную уплотнительную шайбу.
Включаем вторую передачу и снимаем корпус рычага переключения передач,отвернув три гайки по наружнему радиусу.
Отворачиваем две гайки крепления кронштейна штанов к КПП
Снимаем кронштейн и вынимаем находящийся под ним закладной болт с четырехгранной головкой.
Отворачиваем пять гаек крепления задней крышки снаружи и одну внутри.
Снимаем заднюю крышку,иногда слегка приходится пристукнуть молотком.Подшипники могут при этом разъединиться,
часть подшипника остается на валу,часть в задней крышке,не страшно.
Снимаем со вторичного вала внутреннее кольцо подшипника (далее по тексту П.),затем снимаем шестерню привода спидометра.
АХТУНГ! Под шестерней привода есть маленький шарик,не потеряйте!
Снимаем маслоотражательную шайбу.Осматриваем её,был случай,когда шайба слезла со втулки.
При помощи отвертки выставляем шток переключения 1-2 передач в нейтральное положение.
Фиксируем первичный вал и страгиваем с места головкой на "17" болт крепления блока шестерен.Дальше он пойдет от руки,
но пока его не отворачиваем.
Теперь надо снять кожух сцепления (он же колокол). Отворачиваем одну гайку на "13" и шесть гаек на "17".
Снимаем,убираем в сторону.На первичном валу,либо в колоколе остается пружинная конусная шайба.
Осматриваем её на предмет протёртости,трещин.Иногда вместо конусной шайбы может стоять толстое кольцо.
Удерживая первичный вал фиксатором,отворачиваем передний болт промежуточного вала (далее промвал) головкой на "19".
Откручиваем два болта пластины,удерживающую пружины фиксаторов штоков переключения передач.
Под пластиной расположены три пружины,две одинаковые по длине (для штоков 1-2 и 3-4 передач) и одна подлиннее (для штока 5 передачи и заднего хода).
Вынимаем пружины.
Под пружинами находятся три шарика,они в масле,сами не выпадают,но всё же приглядывайте за ними
в процессе дальнейшей разборки.
Теперь отворачиваем болт блока шестерен и вынимаем его. Теперь вынимаем блок шестерен.Движение назад и вбок.
Шестерни 5 передачи при этом немного отходят назад.
Между блоком шестерен и задним П. промвала установлено дистанционное кольцо.Оно иногда прилипает к блоку шестерен
и в самый неподходящий момент отпадывает.
Снимаем с вторичного вала шестерню 5 передачи в сборе с штоком переключения 5 передачи,с шестеренкой З.Х.,муфтой.
Снимаем дистанционное кольцо.
При помощи подходящего тонкого предмета выталкиваем из гнезда шарик фиксатора.Я использую трубочку от ВД 40,она гибкая.
Теперь щипцами разжимаем стопорное кольцо ступицы муфты синхронизатора V передачи и снимаем его.
Снимаем со вторичного вала коробки передач ступицу.
Снимаем пружинную шайбу.Она обращена в сторону шестерни З.Х.
Снимаем шестерню заднего хода
Теперь надо снять промвал.Для этого надо снять передний подшипник.
Иногда достаточно отвертками зацепиться за стопорное кольцо и П. вылезет.
Иногда он не хочет слазить,тогда приходится закрутить болт несколько витков в промвал и,создав упор отверткой,слегка
постучать молотком по болту и сдвинуть подшипник с места.Иногда подшипник разбирается,не страшно,его можно собрать.
Теперь снимаем задний П. промвала,вытолкнув его из корпуса отверткой.
Вынимаем промвал.
Отворачиваем болт крепления вилки 3-4 передач к штоку переключения 3-4 передач головкой на "10".
АХТУНГ! В штоке переключения расположен маленький блокировочный сухарь.При вытаскивании штока может выпасть.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Отворачиваем болт крепления вилки 1-2 передач к штоку переключения 1-2 передач головкой на "10".
Вынимаем шток и одновременно вытаскиваем вилку.
Затем извлекаем блокировочный сухарь из корпуса КПП.
Вытаскиваем шарик фиксатора.
Вынимаем первичный вал.
Извлекаем игольчатый подшипник.Осматриваем поверхности трения игольчатого П.внутри первичного вала и на вторичном валу.
Если есть следы выкрашивания,то вал придется менять.
Отмываем подшипник и внимательно осматриваем его,беговая дорожка и шарики не должны иметь следов выкрашивания,питтинга
Смазанный маслом подшипник должен вращаться тихо,без заеданий и шума.
Вот так выглядит изношенная беговая дорожка-причина шума
Если возникла необходимость заменить подшипник,то:
Снимаем стопорное кольцо с наружней обоймы подшипника
При помощи съемника снимаем стопорное кольцо,если не слазит с насиженного места,то сбиваем выколоткой,
снимаем пружинную шайбу
Выпрессовываем подшипник и напрессовываем новый.Стопорное кольцо осаживаем на место при помощи бородка
ударом вдоль вала
При помощи ударной отвертки и молотка страгиваем с места и отворачиваем три винта стопорной пластины.
Винты при отсутствии повреждений можно использовать заново,а вот корончатые шайбы всегда при сборке ставим новые.
Снимаем стопорную пластину.
Извлекаем подшипник из корпуса КПП в сборе со стопорной шайбой.
Удерживая на валу шестерни вытаскиваем вторичный вал в сборе из корпуса КПП.
Отмываем корпус.
Вот так выглядит снятый вторичный вал в сборе.
Снимаем с вала муфту 3-4 передачи,осматриваем муфту.Забоин на зубчиках быть не должно.
Теперь разбираем вторичный вал для осмотра 1 и 2 передач.Все детали просто снимаются с вала.
Иногда ступица 1-2 передач может сидеть достаточно плотно,пара легких ударов по шестерне 2-ой передачи и ступица слезет.
Вот так выглядят снятые со вторичного вала детали 1 и 2 передач.
Если надо получить доступ к шестерне 3 передачи и блокирующему кольцу,то разбираем вал в следующем порядке:
Зажимаем вал в тисках через тряпку.
Разжать стопор не получиться,сбиваем его с места выколоткой,кольцо само выскочит.
Снимаем пружинную шайбу.
Снимаем ступицу муфты.
Снимаем шестерню 3 передачи в сборе.
Меняем изношенные детали.
Ставим на место шестерню,ступицу,пружинное кольцо.
При помощи съемника стопорных колец максимально близко ставим стопорное кольцо к его месту на валу.
При помощи выколотки ударом сверху и по периметру кольца засаживаем стопорное кольцо на место.
Осматриваем шестерни,зубчики не должны иметь забоин,грани должны быть острыми
Осматриваем шестерни,сколы зубьев не допускаются.
При покупке новой шестерни обратите внимание на зубья самой шестерни - забоин и прочих дефектов быть не должно.
Попадались новые шестерни с забоинами,вследствие чего шум был обеспечен.
Осматриваем блокирующее кольцо синхронизатора,на нем не должно быть отметин от муфты (насечки по кольцу или же проточка кольцеобразная)
На фото слева изношенное кольцо,справа новое
Для замены блокирующего кольца прижимаем кольцо к шестерне (сжав пружину)
и съемником разжимаем стопорное кольцо
Снимаем стопор и блокирующее кольцо
Ставим новое кольцо,собираем обратно,проверяем лёгкость перемещения,заедать не должно.
Осматриваем муфту-забоин на зубчиках,следов износа в проточке под вилку быть не должно
Изношенная муфта
Новая муфта
Осматриваем вилки переключения.Износ на рабочей поверхности вилки не допускается.
Для сравнения-новая и изношенная вилка
Меняем сальник первичного вала.
Со стороны сцепления через отверстие в направляющей втулке выжимного подшипника подходящей по диаметру выколоткой
выбиваем сальник.
Тщательно очищаем,обезжириваем,смазываем тонким слоем герметика,
сажаем сальник на место при помощи головки на "32".
Изучаем опорный "солдатик" вилки сцепления на предмет износа.
Осматриваем пружинную упорную шайбу (износ опорных поверхностей,трещины не допускаются).
Наносим немного литола на посадоное место шайбы и ставим её на место.При помощи литола шайба "приклеена" и не выпадет при сборке.
Займемся теперь задней крышкой.
Как правило в ней остается обойма одного или двух подшипников.Да и сальник тоже надо менять.
Выбиваем при помощи удлинителя заглушку.
Выбиваем сальник при помощи отвертки.
При помощи отвертки и молотка выбиваем подшипники из корпуса задней крышки.П. сидят без натяга,поэтому выбиваются легко.
Отмываем корпус,обезжириваем посадочные места сальника и заглушки.
На посадочные места сальника и заглушки наносим герметик.
Запрессовываем сальник и заглушку.
Подробная пошаговая инструкция по разборке и сборке коробки передач автомобиля ВАЗ 2110 и её ремонт. Смотрите видео и фотоматериалы процедуры.
Приступая к разборке коробки передач, надо отметить, что если в коробке передач, когда её ремонтировали, были заменены одна из деталей: подшипники или корпус дифференциала, картер сцепления, тогда необходимо произвести замену регулировочного кольца подшипников дифференциала. А затем уж приступать к разборке самой коробки.
Мы производили разборку и ремонт коробки передач автомобиля ВАЗ 2110.
Пошаговая инструкция по разборке коробке передач:
1. с машины, почистить её от различных загрязнений и помыть с наружной стороны.
2. Указатель, который показывает уровень масла, необходимо вынуть из коробки передач.
3. Коробку передач поставить в вертикальном положении на картер сцепления и открутить болтик под номером 1 с плоской шайбой, и две гайки под номером 3 с пружинной шайбой, которые крепят кронштейн троса сцепления. Этот кронштейн, открутив все болтики, снять с коробки передач.
4. На крышке, которая находится сзади, открутить все оставшиеся болтики крепления (их четыре штуки).
5. Снять эту крышку. Для этого, с помощью отвёртки надо приподнять прилив, находящийся на крышке.
6. Болт с пружинной шайбой, который держит вилку для пятой передачи, следует открутить.
7. Затем надо валы коробки передачи предотвратить от прокручивания. Для этого их нужно зафиксировать: муфту синхронизатора и вилку передвинуть вниз на включённой пятой передаче так, чтобы шестерня и шлицы муфты соединились, после этого включить третью или четвертую передачу, сделав перемещение штока выбора передач.
8. Необходимо гайку крепления первичного вала расконтрить и открутить. Это нужно постараться, потому что гайка очень туго закручена.
9. Затем проделать тоже самое с вторичным валом, как и с первичным.
10. В пятой передаче приподнять с помощью отвёрток ведомую шестерню (делая это, спрессовывается ступица синхронизатора с вала). Совместно с шестерней надо снять синхронизатор и вилку вторичного вала. Но обязательно нужно проследить, чтобы муфта синхронизатора не съехала и осталась на ступице, так как шарики, которые фиксируют синхронизатор, могут рассыпаться.
11. Сверху в синхронизаторе снять упорную пластину, и потом в самом синхронизаторе в пазе муфты достать вилку.
12. С синхронизатора также должна быть снята шестерня пятой передачи и блокирующее кольцо (1). Надо пронумеровать блокирующее кольцо (1) и муфту (2), и снять кольцо. Это надо сделать, чтобы поставить кольцо в таком же положении, как и было, потому, что при работе зубья муфты и кольца уже приработались друг к другу. Если нет причин разбирать синхронизатор, тогда его надо чем-нибудь связать, для того, чтобы он не развалился.
13. На вторичном вале снять втулку.
14. На первичном вале находится ведущая шестерня пятой передачи. Её сначала надо снять и запомнить, как она стояла.
15. Снять пластину подшипников (1). Для этого взять ударную отвёртку и открутить четыре болтика с пружинными шайбами на креплении пластины подшипников. На вторичном вале снять шайбу упорную (2).
16. Приподнять два вала рукой и снять с них стопорные кольца подшипников.
17. Открутить фиксаторы и вынуть оттуда шарики вместе с пружинами.
18. Затем открутить фиксатор заднего хода, снять кольцо для уплотнения, и вынуть пружину фиксатора.
19. Достать шарик фиксатора, наклонив для этого коробку.
20. На креплении картеров коробки передачи открутить двенадцать гаек и болтик с пружинными шайбами. Запомнить место для держателя (1) и рым (2). Технологическая заглушка (3) также должна быть снята.
21. Вдоль картеров находятся три специальных паза. Вставить туда отвёртку и отсоединить картер сцепления от картера коробки передач.
22. Приподнимая картер коробки передач, повернуть его влево до той поры, пока картер не выйдет из-под шестерни. Затем произвести снятие картера коробки передач с картера сцепления.
23. На креплении вилок первой, второй, третьей и четвертой передач открутить болтики.
24. Приподнимая шток переключения для первой и второй передачи, проследить, когда он выйдет из опоры (3), и тогда повернуть его влево до той поры, когда головка (1) перестанет цепляться за блокировочную скобу (2). Снять шток с вилкой, для этого вынуть вилку штока (4) из паза муфты синхронизатора. Если снимать вилку со штоков нет нужды, то и не надо, так как можно потом перепутать их.
25. Головку штока переключения третьей и четвертой передачи необходимо отсоединить от рычага выбора передач, повернув шток. Дальше приподнять шток, чтобы он не имел опоры, и снять шток с вилкой, вынув их из паза муфты синхронизатора.
26. Шток включения пятой передачи вынуть из опоры, повернув его, и достав головку, которая соединялась с блокировочной скобой.
27. Произвести снятие оси промежуточных шестерён заднего хода.
28. Промежуточную шестерню снять. Чтобы это сделать, надо промежуточную шестерню заднего хода сдвинуть до механизма выбора передач, повернуть на 30-40 градусов и вывести из-под шестерён вала.
29. Произвести снятие первичного и вторичного валов одновременно, немного раскачивая их.
30. В картере сцепления снять дифференциал.
31. На креплении в механизме выбора передач открутить три болтика с пружинными шайбами и снять тот механизм.
32. В картере сцепления вынуть магнит.
33. На корпусе привода спидометра с ведомой шестерней открутить гайку и снять сам корпус. Если у уплотнительного кольца корпуса нет упругости, или оно порвано, его надо заменить.
34. Под выключателем света заднего хода есть место металлического уплотнительного кольца, поэтому выключатель открутить. Он находится в картере коробки передач.
35. Затем выпрессовать подшипник вторичного вала специальным съёмником или отвёрткой.
36. Маслосборник, который находится под подшипником, снять.
37. Выпрессовать подшипник первичного вала специальным съёмником. Если такого не имеется, тогда необходимо согнуть проволоку в форме крючка, вставить её в паз картера и крючок поместить под подшипник. Отвёрткой выпрессовать подшипник из картера, подложив под отвёртку деревянный брус и стучать по отвёртке молотком, переставляя крючок в пазах.
38. В картере сцепления, взяв подходящую оправку, запрессовать до самого упора новые подшипники передние.
39. Сдвинуть кромку в защитном чехле штока выбора передач с помощью отвёртки. Кромку сдвигать вместе с опорной втулкой штока.
40. Сдвинуть шток, открутив болтик на креплении рычага выбора передач, и снять этот рычаг. Затем в картере сцепления вынуть шток выбора передач.
41. При необходимости заменить шарнир штока, надо защитный чехол на нем отодвинуть и открутить болтик на креплении шарнира. На болтик для прочности был нанесён клей ТБ-1324. Поэтому перед сборкой болтик почистить и нанести этот клей. Если чехол защитный в шарнире штока потрёпан или не эластичный, то его надо заменить.
42. Заменить картер сцепления. Для этого с катера снять вилку выключения сцепления и подшипник, затем выпрессовать сальники.
43. В картере сцепления и коробки передач необходимо проверить все поверхности крышку заднюю. Если есть небольшие повреждения, их можно зачистить шлифовальной шкуркой, а при значительных повреждениях, какой-нибудь части, таких как трещины, сколы, вмятины, её следует заменить.
44. Затем проверить картеры сцепления и коробки передач на их целостность. В случае каких-либо изъянов картер подлежит замене.
45. Проверить роликовые подшипники. Если ролики, дорожка качения или сепаратор повреждены, то их надо заменить и установить на вал, учитывая, что при замере радиального зазора, его величина должна быть не более 0,07 мм. Если существует люфт в подшипнике, то его также необходимо заменить.
46. При проверке штоков переключения передач, заменить их, если они согнуты, имеются заусеницы или задиры, лунки под фиксаторы отработали свой срок или есть неровности. Также заменить вилки при их дефекте (например, изношены лапки или вилки согнуты).
47. Проверить сальники полуосей. Если имеются какие-нибудь надрывы, они имеют плохой вид, кромка неровная или с вырванными частями, с наплывами резины, пружина растянута или сломана, то сальники поменять.
48. Стоит также произвести проверку и, если надо, замену сальника штока выбора передач и сальника первичного вала.
49. При проверке магнита, если он целый, то его просто почистить от загрязнений, а если есть небольшие трещинки или он уже плохо магнитит, то его стоит заменить.
50. Поверхности картеров коробки передач и сцепления, а также заднюю крышку очень хорошо почистить от герметика.
51. Зубья шестерён должны войти в зацепление и установлены в картер сцепления, а затем уж установить валы.
52. При установке вилок на штоки переключения передач, необходимо знать: 1 – шток вместе с вилкой переключения для первой и второй передач, а 2 – шток вместе с вилкой переключения для третьей и четвертой передач.
53. Все детали, которые вращаются, необходимо хорошенько смазать с помощью трансмиссионного масла.
54. Поместить магнит на своё место.
55. Необходимо установить картер коробки передач на картер сцепления, при этом надо обязательно все соприкасающиеся поверхности смазать герметикам для лучшего соединения друг с другом. Также смазать герметикам соприкасающиеся поверхности, когда будете соединять заднюю крышку с картером коробки передач.
Видео по разборке КПП ВАЗ 2109:
ВАЗ 2107 - модель, считающаяся классикой автомобилестроения в нашей стране. И хотя выпуск 2107 был полностью остановлен ещё в начале 2000-х годов, многие автолюбители пользуются для своих личных нужд именно этим авто. Популярность машины складывается из нескольких факторов, первым из которых можно назвать простоту конструкции. Однако не все механизмы легко диагностируются и ремонтируются; одним из самых сложных узлов в конструкции авто считается коробка переключения передач.
Когда и как часто нужно проводить ремонт КПП на ВАЗ 2107
Производитель «семёрки» («Волжский автомобильный завод») даёт исчерпывающую информацию о том, когда и как часто нужно ремонтировать коробку переключения передач. Оказывается, как такового срока службы у этого механизма нет. Единственное, на чём настаивают инженеры АвтоВАЗа, так это на своевременной замене трансмиссионного масла:
- После первых 2 тысяч километров пробега на новом автомобиле.
- После 60 тысяч километров пробега.
- Далее по необходимости, в зависимости от заботливости владельца и частоты использования авто.
Соответственно, никаких конкретных пожеланий и требований к профилактическим или ремонтным работам у завода нет. Однако, в любом случае, независимо от величины пробега, необходимо внимательно следить за всеми нюансами в «поведении» коробки, так как ремонт будет необходим при появлении малейших неисправностей.
Неисправности коробки
Конструкция КПП «семёрки» рассчитана на долгие годы службы. Обычно водитель проводит первый и даже второй капитальный ремонт двигателя, и только после этого возникает необходимость ремонта коробки.
К тому же сама по себе «семёрка» за всю свою многолетнюю историю получила репутацию «рабочей лошадки». Машина действительно служит верой и правдой долгие годы, но это не означает, что каждый её механизм не будет изнашиваться с течением времени.
Если говорить о неисправностях коробки ВАЗ 2107, то чаще всего водители жалуются на три дефекта: невозможность включить нужную передачу во время езды, выбивание передачи и сильный хруст в коробке.
Не включается передача
Очень сложно управлять транспортным средством, если водитель не может переключить передачу. С одной стороны, рычаг переключения встаёт на нужную позицию, но, с другой стороны, переключения как такового не происходит. Или же рычаг вообще невозможно установить в позицию переключения нужной скорости.
В любом случае, проблема кроется именно в коробке:
- очень сильно износились некоторые подвижные (шарнирные) элементы валов - рекомендуется провести капитальный ремонт КПП;
- износ блокирующих колец на синхронизаторе - произвести замену колец на новые;
- вытянулась или переломилась пружинка синхронизатора - произвести замену пружины;
- сильный износ шлицов шестерни - поможет только полная замена шестерёнки.
Выбивает передачу при езде
Ещё одна распространённая проблема с коробкой заключается в выбивании передачи сразу же после её включения. Рычаг просто отбрасывает назад, а мотор начинает испытывать перегрузки, так как при высоких оборотах он не получает необходимого раздаточного числа.
Неисправность может быть связана с разными элементами коробки:
- заклинивание шарнира на рычаге переключения передачи - необходимо снять юбку рычага, очистить все соединения и смазать их;
- поломка рычага - ремонт проводить нецелесообразно, проще сразу же заменить рычаг на новый;
- некорректно работает сцепление - в этом случае всю вину на коробку возлагать нельзя, вполне возможно, что после регулировки основных элементов сцепления передачу выбивать не будет;
- погнулись вилки в коробке - рекомендуется замена всего набора вилок.
Хруст и скрежет в коробке во время движения
Водитель может не испытывать проблем с переключением передач, но во время езды слышать громкий стук, хруст и скрежет в полости КПП:
- разбились подшипники на валах - рекомендуется замена;
- сильно износились шлицы шестерёнок - нужно заменить всю шестерню;
- минимальный уровень масла в полости коробки - нужно долить смазочную жидкость и убедиться в том, что нет места утечки;
- сбой в работе валов (они начали перемещаться по другой оси) - замена подшипников на обоих валах.
Следует подчеркнуть, что некоторые виды работ с коробкой доступны и самому водителю. Не составит особого труда выбить старый подшипник с вала и запрессовать туда новый. Если же дело касается капитального ремонта коробки, лучше обратиться к профессионалам.
Как отремонтировать КПП на ВАЗ 2107
На ВАЗ «старого» образца устанавливалась четырёхступенчатая коробка, на ВАЗ «нового» образца - пятиступенчатая. Однако работа с тем и другим механизмом мало чем отличается друг от друга. Суть ремонтных работ заключается в выполнении следующих этапов:
- Демонтаж коробки с автомобиля.
- Разборка КПП на составляющие детали.
- Замена вышедших из строя элементов на новые.
- Сборка коробки.
- Монтаж КПП на автомобиль.
Необходимо отметить, что ремонт следует начинать только при явных признаках неисправности коробки. В качестве профилактических мер не имеет смысла лишний раз вмешиваться в устройство этого механизма.
Подготовка инструментов
Для проведения всех вышеперечисленных работ потребуется заранее подготовить:
- головки на 13 и 17;
- удлинитель к головкам;
- крестообразная отвёртка;
- плоская отвёртка с тонким лезвием;
- плоская отвёртка с мощным плоским лезвием;
- ударная отвёртка;
- пинцет;
- гаечные ключи на 13 (2 шт), на 10, на 17, на 19 и на 27;
- съёмник стопорных колец (или плоскогубцы);
- молоток.
Как снять КПП
Ремонтировать коробку можно только после её демонтажа с автомобиля, поэтому потребуется запастись терпением и временем. Ремонт КПП - дело явно непростое и небыстрое.
Чтобы снять коробку с ВАЗ 2107, потребуется загнать машину на яму или смотровую площадку. Вариант с поддомкрачиванием не подойдёт, так как невозможно будет выполнить все этапы работы:
- Снять провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
- Первый этап работы проводится непосредственно из салона. Нужно для удобства снять панель, в которой размещается радиоприёмник.
- Нажать на рычаг переключения передач, вставить плоскую отвёртку в отверстие запорной втулки коробки.
- Действуя отвёрткой, потянуть втулку на себя.
- Отсоединить стержень с рычага переключения передач.
- Пинцетом зацепить кромку вставки демпфера и извлечь её.
- Двумя плоскими отвёртками разжать лепестки вставки демпфера, развести их в стороны.
- После чего снять с рычага передач сам демпфер и втулки.
- В салоне подвинуть коврик для ног в районе КПП.
- Крестовой отвёрткой отвернуть четыре самореза на крышке коробки.
- Снять крышку с рычага переключения передач.
- Второй этап работы проводится непосредственно под автомобилем. Первым делом демонтируется труба выпускного коллектора от коробки.
- Отсоединить механизм сцепления.
- Сразу же снять все подключения от КПП (заодно можно проверить целостность проводов).
- Отсоединить карданную передачу.
- Снять механизм крепления гибкого вала от спидометра.
- Вывернуть два болтовых соединения на боковой крышке КПП.
- Снять коробку с машины.
- Подложить под корпус коробки что-то прочное и устойчивое, так как она может выпасть.
Видео: инструкция по демонтажу
Внимание! Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 весит 23 килограмма (вместе с маслом), поэтому рекомендуется выполнять её демонтаж вдвоём.
Как правильно разобрать коробку
Ремонтные работы КПП возможны только после выявления реальной причины поломки. Поэтому необходимо будет правильно и безопасно для каждого компонента коробки разобрать устройство и произвести дефектовку.
Чтобы процесс разборки прошёл быстро и без помех, рекомендуется сразу подготовить следующие инструменты:
- ударная отвёртка;
- гаечный ключ на 10;
- торцевой ключ на 13;
- трёхзахватный съёмник;
- тиски;
- пинцет;
- динамометрический ключ.
Разумеется, по мере необходимости нужны будут и прокладки, и сальники, и те детали, которые были выбракованы в процессе работы.
Порядок работы
Разбирать коробку своими силами в гаражных условиях - задача вполне выполнимая. Однако работа потребует максимального сосредоточения и внимания:
- После снятия КПП с автомобиля рекомендуется промыть корпус от грязи. Можно даже использовать керосин или уайт-спирит, чтобы поверхность коробки точно стала чистой.
- Снять колокол (кожух).
- Перевернуть коробку и выкрутить болты крепления крышки.
- Извлечь из задней крышки заглушку блока шестерёнок.
- Вытащить пинцетом стопорное кольцо.
- Выпрессовать подшипник блока шестерёнок.
- Выпрессовать подшипник передачи заднего хода.
- Извлечь сальник вторичного вала.
- Вытащить упорную шайбу заднего подшипника вторичного вала.
- Выпрессовать этот подшипник.
- Снять шестерню привода спидометра, за ним вытащить роликовый шарик (фиксатор).
- Отвернуть болт крепления вилки включения передач.
- Заблокировать валы, вставив между ними толстый болт или мощную отвёртку.
- Проворачивая первичный вал, вытянуть его на себя вместе с шестернями и подшипниками.
- Затем вытащить вторичный вал.
- Промежуточный вал выходит легко.
Видео: инструкция по разборке КПП на ВАЗ классике
Замена подшипников
Чаще всего проблемы с коробкой начинаются с того, что разбиваются подшипники. Поэтому основная масса всех поломок приводит к тому, что водителю необходимо разобрать КПП и поменять подшипники.
Подшипники нельзя отремонтировать, так как их конструкция не позволяет производить замену деталей (роликов). Поэтому если изделие вышло из строя, проводится его полная замена.
Подшипник первичного вала
Чтобы поменять подшипник первичного вала, необходимо иметь те же инструменты, что и при разборке КПП. Работа не сложная, однако может занять много времени (в зависимости от физической подготовленности исполнителя и его мастерства).
Порядок работы следующий:
- Зажать первичный вал тисками. Губцы тисков лучше проложить мягкой тканью, чтобы они не деформировали поверхность вала.
- Съёмником зажать подшипник и начать медленно стягивать его с вала.
- Периодически нужно постукивать по подшипнику молотком, а между ударами прокручивать вал, иначе может возникнуть перекос в роликах, и снять подшипник будет очень трудно.
- Постепенное выбивание приведёт к тому, что подшипник соскочет с вала.
- На вал запрессовать новый подшипник по тому же методу.
- Важно бить молотком только по внутреннему кольцу подшипника и делать это аккуратно.
Замена подшипника первичного вала может быть произведена и на неразобранной коробке тем же способом. Только в этом случае нельзя будет использовать тиски.
Видео: инструкция по замене
Подшипник вторичного вала
Замена подшипника вторичного вала производится по тому же принципу, что и первичного. Единственная разница заключается в том, что для разных валов используются разные виды подшипников.
По ГОСТу для оснащения первичного вала КПП ВАЗ 2107 используются подшипники закрытого (6–180502К1УС9) и открытого (6–50706АУ) типов. Для оснащения вторичного вала применяется подшипник открытого типа (2107–1701033).
Замена сальников
Чаще всего износу подлежат прокладки и сальники. И если прокладку может поменять даже неопытный водитель, то к замене сальников следует отнестись максимально внимательно.
По своей конструкции сальник - это и есть резиновая прокладка, которая выполняет функции герметика. То есть если сальник рвётся или изнашивается, коробка перестаёт быть герметичной, что, в свою очередь, ведёт к утечкам масла и поломкам.
Сальник в коробке передач ВАЗ 2107 изготавливается не из резиновых сплавов, как думает большинство водителей. На самом деле изделие выполнено из специальных композитных материалов, которые гораздо долговечнее резины и меньше поддаются разрывам. В своём рабочем состоянии (то есть постоянно) сальник находится в трансмиссионном масле, поэтому его упругость сохраняется очень долго.
Для того, чтобы восстановить герметичность КПП, нужно будет поменять эту прокладку. Для работы понадобятся:
- новый сальник того же производителя;
- гаечные ключи;
- молоток;
- отвёртка с плоским тонким лезвием;
- герметик.
Сальник первичного вала
Сальник первичного вала КПП ВАЗ 2107 имеет следующие рабочие характеристики:
- вес - 0.020 кг;
- габариты - 28х47х8 мм;
- месторасположения - на первичном валу в кожухе сцепления.
Соответственно, чтобы произвести замену сальника первичного вала коробки, потребуется снять КПП с машины и разобрать кожух:
- Снять с коробки колокол (кожух), он крепится на четырёх болтах.
- Снять с коробки вилку и выжимной подшипник (вилка крепится винтами, подшипник придётся либо выбивать молотком, либо выпрессовывать тисками).
- Открывается доступ к первичному валу и его сальнику.
- Лезвием ножа или отвёртки поддеть старое кольцо и удалить его с вала.
- Хорошо зачистить место посадки сальника от пыли и грязи.
- Установить новый сальник.
- Собрать КПП в обратной последовательности.
Колокол легко снимается, так как крепится всего на 4 болтах Важно очень аккуратно подцепить сальник, не поцарпав смежные поверхности Даже если старый сальник не имеет трещин и деформаций, при разборке КПП его всё равно нужно заменить на новый
Работа по замене сальника первичного вала не составляет особенных хлопот.
Сальник вторичного вала
Сальник вторичного вала немного отличается по своим характеристикам от прокладки первичного вала:
- вес - 0.028 кг;
- габариты - 55х55х10 мм;
- диапазон рабочих температур - от -45 до +130 градусов;
- месторасположения - на вторичном валу на стыке фланца.
Замена сальника производится на снятой коробке передач:
- Первым делом нужно жёстко зафиксировать фланец коробки, в него можно вставить болт или толстую отвёртку.
- Провернуть ключом гайку крепления фланца.
- Поддеть отвёрткой центрирующее металлическое колечко и вытащить его со вторичного вала.
- Вынуть из отверстия болт.
- В конец вторичного вала упереть съёмник.
- Снять фланец вместе с шайбой.
- Отвёртками или пассатижами извлечь из коробки старый сальник.
- Место стыка зачистить, установить новый сальник.
Таким образом, заменить сальник вторичного вала несколько сложнее, чем выполнить ту же работу на первичном валу. Разница связана с местоположением сальников и их габаритами.
Фотогалерея: основные этапы работ
Для работы нужно выбрать максимально толстую и мощную отвёртку или болт, чтобы они не погнулись Фланец извлекается только через использование съёмника Место посадки необходимо очистить от пыли и грязи
Как заменить шестерни и синхронизаторы
Коробка переключения передач на ВАЗ 2107 - устройство сложное. Поэтому если нет уверенности в своих силах, лучше не начинать замену шестерёнок, а обратиться за этой услугой к мастерам.
Однако если было принято решение самостоятельно заменить износившиеся шестерни и синхронизаторы, нужно будет заранее подготовить необходимые инструменты и купить ремкомплект для замены.
В стандартный ремонтный комплект для валов КПП 2107 входят обычно шестерни, синхронизаторы, шайбы, штифт, гайки и болты.
Для работы понадобятся:
- тиски;
- съёмник;
- отвёртка с тонким плоским лезвием;
Замена шестерней и синхронизаторов на первичном, вторичном или промежуточном валах в целом проводится по одной и той же схеме:
- Снять вал с коробки.
- Зажать вал в тиски (важно при этом губки тисков обмотать мягкой тканью, чтобы при работе они не повредили поверхность вала).
- Подцепить отвёрткой стопорное кольцо вала и снять его.
- Выпрессовать все подшипники.
- Разжать тиски и упереть первую шестерёнку на две опоры.
- Спрессовать шестерню, мягко ударяя по ней молотком.
- Те же действия выполнить по отношению ко всем следующим шестерням и синхронизаторам.
Видео: инструкция по снятию шестерёнок с вала
При работе необходимо внимательно осматривать вал. Между шестерёнками могут стоять фиксаторы, стопорные кольца и другие мелкие детали. Их необходимо в обязательном порядке снимать, иначе удалить шестерню будет невозможно.
Соответственно, установка новых элементов проходит в обратной последовательности.
Таким образом, ремонт коробки передач на ВАЗ 2107 простой задачей не назовёшь. Водителю нужно не только приложить максимум физических усилий, но ещё и действовать предельно осторожно, чтобы не повредить валу и его элементам. При неуверенности в своих силах лучше обратиться к специалистам автосервиса.
Кузов
